巴塞罗那是怎样的一座城市？
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时隔快2年，终于二更把图给补上了。翻图又是一阵怀念感，一定要再去享受一次巴塞罗那午后慵懒的阳光。
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先贴一段巴塞罗那官方地图上欢迎辞的话（中文）：
“巴塞罗那是高迪的城市，现代主义风格的城市，米罗以及最早年的毕加索也曾驻足于此。这里有地中海最好的城市海滩，气候宜人，购物、漫步、美食随心所欲，街头活色生香。”
（这张图基本涵盖了巴塞罗那著名的景点）
巴塞罗那是2014年圣诞节前2天去的，当地的朋友Juan做我的向导，Juan是一个很有意思的人。我问他要不要先跟他学几句有用的西班牙语，他说那我教你一句在巴塞罗那最重要有用的吧，我还以为是你好谢谢之类的，结果他说的是una cerveza, por favor(请给我一杯啤酒)。
当时刚好从斯德哥尔摩和慕尼黑等城市游玩至巴塞罗那。冬天的时候北欧、德国、东欧以及后面去的法国都是阴沉沉的天气，坐着廉价航空的飞机从布达佩斯到巴塞罗那，快降落时，第一次感到噪音弄得耳朵是那么疼，整个服务就让人感觉很不好。但是当降落到BCN机场，那一缕久违的阳光透过落地窗瞬间点亮接下来的心情，如同久旱逢甘霖的欣喜。欧洲冬天旅游的话建议往南部走，气候暖和还有阳光天气好。
很多人去巴塞罗那是冲着高迪的建筑去的。巴 塞罗那以其独特的建筑艺术让这座城市充满特点，城市几乎所有最具盛名的建筑物都出自一人之手—— 高迪。在巴塞罗那行走中，沿着Gracia大街，能看到Casa Amatller(阿玛叶之家)、Casa Batllo(巴特洛之家)。我知乎的头像就是在那拍的。La Pedrera（米拉之家）号称高迪最好的建筑作品。当然还有其他一些XX之家，没有一一列举。
（Casa Batllo）
圣家大教堂是西班牙建筑大师 安东尼奥·高迪的毕生代表作。它位于西班牙 加泰罗尼亚地区的 巴塞罗那市区中心，始建于1882年，目前仍在修建中，官方预计2050年竣工。因为是一座未完工的建筑物，所以不免拍照的时候有看到吊车在工作。
住的青旅在巴塞罗那大学附近，去各个景点都非常方便。青旅老板有收集钱币的习惯，可以看到墙上很多币种，我还看到已经淘汰的旧10元RMB…
从巴塞罗那大学出来就到了加泰罗尼亚广场，这是城市的中心，巴塞罗那的繁华市区，是La Rambla大街和Pg.Gracia大街的交汇处，有喷泉和漂亮的雕塑，广场附近房子风格有特点。La Rambla大道是余秋雨笔下的流浪者大街，可以说是西班牙最有活力的大街，云集了来自世界各地的行为艺术家和游客。白天，这里是街头艺术和美食的天堂(著名的La Boqueria波盖利亚市场就坐落街边)，午夜钟声敲响之后，这里便成为了巴塞罗那夜生活的游乐场(特别是西边的Raval区，各色主题小酒馆林立)。
La Rambla大街的起点处有卡纳雷塔斯喷泉，与灯柱合而为一，是西班牙最知名的聚会地点之一，每次巴萨赢球后成为足球球迷的庆功聚集处。Juan跟我介绍有个美丽的传说：据说喝了卡纳雷塔斯喷泉的水总有一天会再回巴塞罗那。我也是这么觉得的，我会再去一趟巴塞罗那，definitely，不管是因为巴萨还是因为这里慵懒的生活。
La Rambla大街旁边就是el Gotic哥特区。在巴塞罗那，最富盛名的教堂无疑是圣家族教堂，但是巴塞罗那的主教堂却是位于哥特区的“Cathedral de Santa Eulalia”。主教堂通常是一座城市乃至一个地区之内最重要的宗教建筑物之一，当地最重要的宗教活动或仪式也在主教堂举行。巴塞罗那的主教堂就是这样一座哥特式的天主教大教堂。
大教堂旁边就是毕加索博物馆Museu Picasso，听Juan说街上的有一些建筑涂鸦上也随处可见毕加索的画。
其实在巴塞罗那的感觉是觉得很多地方像是上海这样的大城市，很多现代化的街道与建筑。
只有大教堂所在的老城区以及后文要提到的Sants-Montjuic蒙杰伊克区的建筑看起来上点年份。Juan跟我说是因为二战巴塞罗那受到炮火轰炸城市重建所以看起来很新。如果喜欢老建筑可以在这里多逗留一些时间。老城区在往右走就到了parc de la ciutadella，城堡公园。相当于城市中森林公园的感觉，是这座老城的绿肺，也是周末家庭活动或锻炼身体的好地方。据Juan说，这是举办奥林匹克运动会后修缮了，看起来很干净，还种了很多树。在这里见到很多人野餐，在湖里划船，草地上睡觉，亭子里跳踢踏舞…如果要我给巴塞罗那定一个基调，我想就是在这里的慵懒的感觉。竟然在这样温暖的冬日下的草地上直接睡着了。以至于在手机记事本写下这样一段话：背着三脚架，一个人流浪。巴塞罗那午后的慵懒，希望以后忙于工作心累的时候，不要忘了巴塞罗那午后一觉慵懒的阳光。
从公园往南走就走到湛蓝的地中海了，其实沿着La Rambla一直走，也可以来到地中海。
地中海的海滩在落日的余晖下真的很美，沙滩上成双结对的情侣们谈情说爱，晒太阳的秀色可餐，父亲陪着孩子练习颠球以及沙滩足球。感觉足球和啤酒就是这座城市的生命与信仰。就这样沐浴在橘色骄阳下，享受这一刻闲适的美丽时光，眺望地中海的远方，此时只需静静地欣赏着这无比美好的一切，享受夕阳西沉的浪漫。心中默默赞叹巴塞罗那这个热情而又慵懒的自由天堂，多想留在这里不走了。
沿着海滩往La Rambla方向走，沿海的巴塞罗那港湾在逐渐暗下的夜幕中愈发美丽。
（奥林匹克港）
（哥伦布纪念塔）
小结1：高迪的建筑集中在Pg.Gracia大街两边，一直沿着Pg.Gracia大街往南走到La Rambla到老城区，以上的这些巴塞罗那主教堂、城堡公园等景点集中分布在老城区，在往南来到地中海以及巴塞罗那港湾。
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Sants-Montjuic蒙杰伊克区和老城区类似，集中分布着一些值得去的景点。Placa d’ Espanya西班牙广场在这站下车后可以作为一系列景区的游览起始点。看到一个好像是斗兽场外貌的建筑，其实那是一个商场：Centro Comercial Arenas de Barcelona。位于 西班牙广场 东北边，摩尔复兴风格建筑，建于1900年，最早为斗牛场，现在加了个圆顶，改建成购物中心了。
沿着广场往山上走，两座 威尼斯塔， 加泰罗尼亚国家艺术博物馆，还有后面的国家宫。这里夏天会有Font Magica堪称欧洲第一,世界第二的魔幻音乐喷泉（冬天没看到）。位于美丽的蒙维克山脚下,背面是气势宏伟的国家宫,面朝美丽的西班牙广场。盗图如下（如侵权删）：
好不容易爬到国王宫，结果一对情侣占据了画面正中间，一问他们在等拍从这个角度看下去的落日下的巴塞罗那。国家宫前的四圆柱象征着加泰罗尼亚区旗，四条红杠。
走过国家宫，在接着往山上走，来到小学课本上学到的1992巴塞罗那奥运会主体育场。这里有着一系列的奥林匹克建筑，卡拉特拉瓦塔(la Torre de Calatrava)。绕着山走下来，会经过蒙杰伊克城堡Castell de Montjuic。
接下来介绍其他几个分散的景点。
巴塞罗那的最高教堂，圣心教堂sagrat cor是个很少有游人去的地方，因为离市区太远。需要地铁转小火车至半山腰后，转公交才到教堂脚下。两臂张开的巨型耶稣像在世界上约有10座， 巴西 里约热内卢的耶稣山最为有名，这个在巴西世界杯期间美景被转载无数。巴塞罗那圣心教堂也有一座巨型耶稣像。那里位于Tibidabo山顶，是一个极好的观景点，是巴塞罗那两个制高点的其中之一。从那里可遥望地中海、俯瞰整个巴塞罗那，和有奥运会场馆的蒙杰伊克山Montjuic遥相向往，视野很开阔。
（坐上山的小火车到半山腰，公交站旁）
教堂旁边还建有游乐场。
关于足球，巴萨球迷必去的球场CampNou，球场外围看起来并不是那么震撼，说实话并没有之前看的慕尼黑安联球场Allianz那么恢弘大气漂亮。但毕竟巴萨球迷，加泰罗尼亚语拼出“Som unequip!”(我们是一支球队!)就是那么让人沸腾。圣诞节期间休赛季，并没有球看。Pity
美食，巴塞罗那的美食肯定能让很多吃货抓狂，主要是相对于其他欧洲主要城市尤其北欧城市来说，物美价廉，太便宜了。有点像国内的麻辣烫的形式，用串串起来，但不是麻辣烫，是不同风格的美食，然后都是1€一串。我有个朋友在巴塞罗那玩了一个礼拜，结果回来就明显看到胖了…推荐的第一家店是在La Rambla街附近的一家美食店，吃到了觉得最好吃的布丁。第二家店是家平价店，学生经常在那吃，好像当时花了差不多5€就解决了吧。
crema catalane去西班牙一定要品尝的美味！加泰罗尼亚的特色甜品，来自巴塞罗那地区的焦糖奶冻，个人觉得应该算布丁一种吧。
要推荐的还有Sangria，但不是在西班牙喝的，之前有喝过非常不错的果酒。
La Fonda黑米饭
余秋雨《行者无疆》介绍：“巴塞罗那的主题很明确，是流浪。”他解释说：“全城最主要位置上的那条大街，就叫流浪者大街，叫得干脆利落。”流浪在La Rambla 大街，在巴塞罗那港湾安静地吹吹风，梦醒在城堡公园午后慵懒的阳光，喝一口卡纳雷塔斯喷泉的水，许下再回来一次的愿想。
啤酒+美食+阳光+海滩+足球的结合，这座城市就是那么让人留恋。
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最后完整攻略与附图可以看蚂蜂窝上写的游记
Som un equip!——Barcelona文艺之行攻略,巴塞罗那旅游攻略
巴塞罗那是一座高迪之城，读懂这句话之前我们先来看看巴塞罗那所在地区——加泰罗尼亚的情况。
1. 加泰罗尼亚（Catalana）：得天独厚的王国
西班牙是一个完整的主权国家，但地方主义一直是西班牙统治者的心病。其中以加泰罗尼亚地区的独立问题最为突出。
加泰罗尼亚地理位置很优越，经济发达，是西班牙税收的主要来源。而且因为沿海的关系，这片土地上蕴养出一种包容而多元的氛围，有着属于自己独特的文化传统和语言。
语言是一个民族身份的重要特征。加泰罗尼亚人的方言——加泰罗尼亚语，看起来和官方西班牙语几乎没有共通之处，反倒是像法语多一些。加泰罗尼亚人的文化根基和民族主义，便是建立在他们对自己方言的认同感之上的，所以他们和西班牙中央政权的关系，始终不亲密。这里的每一块路牌上都写着加泰罗尼亚语，西班牙语要么不写，要么被缩放到肉眼几乎看不清的地方，不然就是安排在加泰罗尼亚语之下，这些小细节，可以让人清晰地感受到加泰罗尼亚人对西班牙的轻蔑情绪。
历史上加泰罗尼亚是阿拉贡王国的附属国，是合法高度自治的地区，1492 年随着西班牙的统一并入西班牙。
2014 年开始，加泰罗尼亚政府屡次进行全民「独立公投」，2017 年最后一次公投更是获得了 90% 的支持选票，一时间加泰罗尼亚独立闹得沸沸扬扬，引起广泛的国际关注。要不是后来欧盟方面拒绝支持加泰罗尼亚独立，马德里政府也硬起态度宣布公投无效，并正式接管该地区，这事儿没准要一直闹到今年。
「独立公投」虽然暂时告一段落，但加泰罗尼亚人的独立情绪依然不减，他们依旧讲着自己的方言，珍视着民族传统和价值观，在许多市民家的阳台上，挑衅似的悬挂着旧王国的旗帜，在他们心中，他们仍只是加泰罗尼亚人。
2. 巴塞罗那（Barcelona）：高迪之旅
整个加泰罗尼亚地区，以首府城市巴塞罗那马首是瞻。这座城市是西班牙最重要的贸易、工业、金融基地，有西班牙最大的综合性港口。
它历史悠久，气候宜人，依山傍海。城中古迹遍布，其中以高迪的建筑最具代表性，有许多人把这座城市视为「高迪之城」。
我想，这也许是高迪和巴塞罗那的城市性格比较贴近的关系。
巴塞罗那充满活力，它的空气里永远弥漫着一种热情、贪婪和永不疲倦的气息，新的风潮和思想，总是最先在这里着陆，它超前而富有想象，就像虔诚的造梦者，致力于把不可能变为可能。
当你看到高迪的建筑，你可以立即明白这一点。
前阵子刚去，非常喜欢！如果你喜欢建筑艺术，这里有高迪，毕加索，佛拉明哥舞，各种街头表演。如果你喜欢美食，这里有paella，墨鱼饭，海鲜，sangria。如果你喜欢海滩，这里海滩众多任君挑选。如果你喜欢逛集市，兰布拉大道上的博盖利亚里有各种小吃水果，小玩意，物美价廉。如果你喜欢足球，这个自不必说。总之这里总有一项可以满足你，值得拥有！我爱巴塞罗那！请原谅我这蹩脚小广告的文风。
下面请看图（感觉上传后我的图被拉宽了TOT）：
圣家族大教堂（我的最爱！！！）
里面的彩绘玻璃，美而且解决了一般教堂的采光问题，高迪真是天才！！
奎尔公园
电影《午夜巴塞罗那》里的蜥蜴，旁边的萝莉真是萌的我！
巴特罗之家
内部细节
下面是美食：
著名的4 cats(其实味道还行，装修很有特色，有个鳕鱼的还不错，龙虾饭其实一般般，最爱sangria，在巴塞罗那每天都要喝，但我不是酒鬼（认真脸）
La Fonda （很有名，但是我觉得还好啦,还吃了墨鱼面，沙拉，但是觉得一般般）
La Paradeta(海鲜，很多人排队，好吃又便宜，推荐）
海滩barcelonata,裸体海滩，来之前带好纸巾擦鼻血，哈哈哈注意做好防晒
加泰罗尼亚音乐厅，看了一场佛拉明哥舞，伴唱和舞蹈都很有表现力，只有音乐厅照片，表演没有拍照。
波盖利亚市场，里面水果，果汁，香肠，巧克力，甜品，蔬菜应有尽有。水果和果汁都很便宜又好吃。
第一天
然后12点40至2点到达西班牙巴塞罗那机场，这个机场比尼斯的大多了。在飞机上还遇见了一个英国人。聊了一路，他在我住的地方附近工作，是水手，英语很好。他说他过着工作一段时间，然后世界各地旅行的日子。他去过泰国，和地中海附近，只是没去过中国。
这是我们在booking上定的酒店，说是酒店，其实只有一层楼，感觉就像Airbnb,里面还有一个公共厨房。不过"房东"很热情，网上评分高。"房东"还给我们推荐了一家饭店。
巴塞罗那随手拍
皮卡丘面包
这边物价比尼斯便宜
流星茄子
来到"房东"推荐的饭店xativa，我们6点就到了，然后他们7点半才开门。在七点半时，门口已经等了七八个人了。心想，这肯定是一家好吃的饭店。
蘑菇芝士，我开始还以为是土豆
当地有名的果酒，价格还不便宜。16.8欧，我觉得味道一般吧，酒的度数还不低，有点微醺。
土豆泥
当当当！海鲜饭！这是两人份
这是来到西班牙必吃的，味道果然不错，饭煮的很熟，不像法国的夹生饭。味道偏咸，很符合亚洲人的口味，虾肉很鲜嫩。一共消费70欧。就这个味道来说，性价比算高的。
第二天
来看高迪巨作--圣家族
从1882年开始一直要修建到2026年，也就是之年之后在高迪百年之后才能完工。虽然一直在建，但还是可以供游人参观。一进去就感觉到了它的恢宏。真可谓巨匠，巧夺天工的设计理念和宗教完美的结合。让进来的游人无一不怀着敬畏的心欣赏这位天才的完美作品。
这里的设计每一个都富有意义，不仅要考虑到美观大方，还要考虑到教堂的采光问题。每一个图案都是经过高迪深思熟虑和精心计算的结果。
提前一两天在官网上订票，有不同的票种类，大家几乎都会选择带讲解器。27欧是对于30岁一下和学生的价格。
从1882年开始一直要修建到2026年，也就是之年之后在高迪百年之后才能完工。虽然一直在建，但还是可以供游人参观。一进去就感觉到了它的恢宏。真可谓巨匠，巧夺天工的设计理念和宗教完美的结合。让进来的游人无一不怀着敬畏的心欣赏这位天才的完美作品。
入口右边的门很漂亮，是用铁做的，好像是日本设计师设计的，在圣家堂我见到好多日本人，她们说的最多的一句话就是"好厉害"
这里的设计每一个都富有意义，不仅要考虑到美观大方，还要考虑到教堂的采光问题。每一个图案都是经过高迪深思熟虑和精心计算的结果。
里面到处是五颜六色的，我这个彩色控很喜欢啊
屋顶的设计和屋内的设计灵感都来自于大自然，像树枝一样生出许多枝桠，支撑住天花板。而天花板又像是树枝，偷着缝隙，可以尽可能的把光导进室内。
圣家堂记录着耶稣的出生到苦难直到升天，这是耶稣在受难
这是地下室，也是高迪遗体放置的地方，最终高迪和他的伟大作品永远的连在了一起。
我登上了电梯，去了nativity塔，这是高迪在世时，唯一一座已经完工的塔。
在塔上可以俯瞰整个巴塞罗那，不知道高迪在世时，有没有这样看过这座城市
塔内间距很窄，只能容下一人。
透过窗，可以看见许多在建的以及建好的一角
离开之前，在负一楼看到了关于这栋建筑的博物馆，里面有很多介绍，和建筑模型。
穿过刻有一万个字母厚重的大门
后门同样也是雄伟壮观，高迪对宗教的信仰以及自身的解读表达的淋漓尽致。
我买了一个纪念币，3欧
米拉之家
这是高迪的又一经典之作
学生票16.5欧好像又涨价了，票价包涵讲解器
一进去就可以看到这栋楼的天井
以及高迪对色彩的独特解读，这栋楼的全貌是这样的，这栋楼是属于当时最高的楼，是由一位富豪请高迪帮他设计的
顶楼的夹层由高迪的独创设计，既美观又实用，还能减少材料的浪费。这个具有散热的运用
波纹天花板
符合人体手型的门把手，高迪真是一个把每件事都做到极致的天才，每一个小小的细节都要再三思量
和谐的色彩搭配
巴特罗之家
像带着面具的女郎，又像骷髅头
也是先来到屋顶，那个恐龙挺可爱
恐龙体内是一个储水室，可以看到天花板上流水的波纹
在第一层入口，无不体现了高迪的天马行空
独特的散热装置
优雅的拱门，像是走在鱼的身体里
里面的人，应该是高迪。会随着人的走动而改变动作
乳状天花板
壕的露台
和地中海风格如出一辙
然后再是壕奇异而又科幻的室内结构，蘑菇状壁炉
漩涡状天花板
随着高度颜色不断加深的蓝色瓷砖
会客厅，有颜色的玻璃会随着远近不同颜色深浅也会随之改变
夜晚的巴约之家更美哦
第三天
grill公园
这座公园在山上，这是高迪设计的公园。这是通往公园的阶梯，阶梯比较抖。
要排队去买票，票价8欧，公园分批进入。我是11点达到入口，但是11点30才开放，所以只能在公园附近转悠。公园附近有两个别墅，这是山顶的别墅。
有好多原石雕刻的桥，有点非洲的感觉
然后去了公园的正门
正门有两栋楼，一栋可以进去参观，是关于公园历史的介绍
小小的过道，都体现了高迪的设计
公园的正厅
公园的标志性雕塑--蜥蜴
传说中84根罗马柱，罗马柱上面就是一个超大的广场
另一栋付费的别墅，我没进去
超大的广场，高迪当时就会料到以后广场舞流派的兴起 ヾ(´▽｀;)ゝ
洗衣妇走廊
旋转螺丝钉支柱
卡罗尼亚喷泉广场，这里有超多鸽子
走过广场就是流浪者大道
这是必喝的水，传说喝过这水的游客，以后会带着自己心爱的人再次来到巴塞罗那
这条街的附近有一个集市，东西便宜，种类繁多，有1.5欧的水果拼盘还有小辣椒，便宜的虾
，晚上也开门，不过物价会高一点
毕加索画馆
学生是免费的哟~这里储藏了毕加索3000多幅画，只是馆内不允许拍照
第四天
今天参观了国家博物馆--卡特罗尼亚博物馆
学生票可以打折8.4欧
里面有些很多关于宗教的历史画，和一些现代画，博物馆是由皇宫改建的，气势磅礴，只是由于逆光，拍不出那效果
曾经的斗兽场现在变成了购物商场
西班牙广场
两根气势磅礴立柱
这是当地特色，有上百个人偶
音乐喷泉，晚上会有表演
从博物馆往下俯视，可以看到整个巴塞罗那
博物馆的背面
92年奥林匹克运动场，大名鼎鼎的点火仪式就是从这里开始的
这是点火台
足球运动场，只是我去的时候没开门
最后以当地著名的海鲜饭和水果酒结束了巴塞罗那的行程(◍•ᴗ•◍)ゝ
标签: 西班牙 巴塞罗那 博物馆
创建于 2016-11-19
著作权归作者所有
巴塞罗那|不那么西班牙
巴塞罗那我呆了一周，是作为交换生来某知名商学院学习。传说365天有360天都是晴天的巴塞罗把剩下5天的雨水都给了我，整个城市都是湿淋淋带点阴冷的感觉。这样的天气我想我永远不会忘记，因为我在干不透冷冰冰的巴塞罗那得了重感冒然后烧了起来。令人欣慰的是，下雨天持续的时间总是不那么久，大约一两个小时也就停了。
巴塞罗那可以称为大师之城，出过世界级的画家、建筑师，身处其中感觉空气都是艺术和“高迪”，与懒懒散散却又热情奔放的巴塞罗那人终日为伍，这永远处于变化中的城市是旅人的天堂，大家似乎都习惯了相遇和分离。
热情奔放这几个字确实让我吃了不少苦头，特别是巴塞罗那群众不论知不知道路线都会热情给你指路这件事，让我在这座城市多数时间都花在了走错路上，直到地铁工作人员竟然带我去了相反方向地铁站，我决定不能因为他们长得帅就执迷不悟，从此只相信google地图。
搜索airbnb找了个离市中心步行可达，到商学院5分钟可到，去海边20分钟车程的住宿地址，最重要是大家对情侣房东赞不绝口，并称赞这个片区以安全出名。拖着行李箱到达住宿地方的那天，我的房东过来开门，是个穿着粉色四角裤的大叔。我当场愣住，他的男朋友从他身后探出头来热情的欢迎我。稍微放了下行李，他们就跟我唠嗑起来，一聊我才知道，这个片区治安如此只好竟然是因为这是巴塞罗那大名鼎鼎的gay街，楼下那个酒吧也是驰名巴塞罗那的gay吧，虽然至今我也没想明白治安和gay有什么关系，但看他们如此傲娇的小表情我忍住没问。我多日来在商学院也只发现自己一个亚洲人，想搭讪个遍布全球的中国人聊聊情况都无法满足。所以我的出行多数是跟班里各国同学一起或者自己瞎晃。
了解一个地方的饮食生活习惯，最快的方法就是逛当地集市，La Boqueria这个百年集市当然在list上。
我吃吃吃路线中队友是俄罗斯妹子+美国和意大利汉子。集市到处都是试吃的诱惑，当地的橄榄、海鲜、水果、肉类、干酪，一路试吃一路买根本停不下来，物价跟米兰比起来我只能用可爱形容，品种还特别多。
Tapas是西班牙人离不来的食物之一。他们的饮食习惯是下午三点左右才吃午餐，所以下午一点多他们会懒懒散散的来点开胃酒配上Tapas,受欢迎的有Tortilla de patata（西班牙土豆饼）Jamón（火腿），Croquetas（西班牙小丸子）Aceitunas（橄榄）。
这里点餐基本就是现场点做，食材新鲜，很多西班牙大厨都会来这选择，餐厅我去的是El Quim de la Boqueria，米其林大厨Ferran Adria说这家早餐做的比他做的好吃，坐在高脚凳上看着人来人往的集市和颇具艺术感的档口，你的内心会认真说一句啊原来这是巴塞罗那。
无论在西班牙的哪个角落，看一场弗拉门戈就能让你与西班牙艺术直接擦出火花。
初中看了一场卡门后，对弗拉门戈就有了执念，来到巴塞罗那当天我就联系了知名弗拉门戈老师想跟着专业的老师学习一周弗拉门戈舞蹈圆梦，虽后来高烧也没学个完全，竟也无比满足。弗拉门戈真的是跳完脚底脚趾麻木而疼痛的舞蹈，当你觉得自己连走路都困难的时候，节奏响起，身体竟会屏蔽痛觉自行舞动。
西班牙top5级别弗拉门戈老师告诉我，巴塞罗那虽不是发源地却聚集了许多顶尖的舞者，在这你也可以欣赏到顶级舞蹈。伴随着深沉或高亢的男歌者吟唱着苍凉的吉普赛曲，舞者是那高傲不可侵犯一抹艳红，这是逃亡者悲愤交加的艺术，是极端浓烈的情绪。
看弗拉门戈的地方有很多，加泰罗尼亚音乐宫（Palau de la Música Catalania）算一个，这里拥有色彩艳丽的雕塑、瑰丽的礼堂和天花板，单进去观光门票就价格不菲，对于已经去过莫斯科大剧院的我来说纯参观这里一点也不震撼，因此好的选择是在这样的艺术殿堂中看一场弗拉门戈。我当时去运气极好，机缘巧合跟着当地刚认识学弗拉门戈的华人坐着VIP位置价格还是亲友价，也不知他筹备已久的餐馆开了没有。当然座位有限，没买到票的别气馁，找个当地小酒馆喝喝小酒看弗拉门戈也别有一番滋味。
虽然这个被说腻了，我还是要提不能错过的高迪之旅。
上帝大概是优待这座城市的，这里出了太多的伟大艺术家，而高迪的天马行空的作品成为这个历史悠久的城市灵魂的一部分。高迪从自然寻求灵感，他作品的曲线充满生命力。
运用龙元素的巴特略之家，海洋主题的天井向自由致敬，给你一个真实的童话；几步之遥的米拉之家给人一种流动的感觉，匪夷所思的的烟囱，造型诡异神秘的的怪兽，像是一种外星人居住之地；古埃尔公园，永恒的乌托邦，充满艺术趣味的造型和布局让人流连忘返；古埃尔宫外部乍看不如前面提到的建筑色彩缤纷，它是灰色为主调，入口是铸铁雕花古埃尔家族徽章气派而精致；圣家堂是高迪的巅峰之作，诞生、受难与复活，人是如此渺小。
我有一腔感慨却选择浅谈，正如
"There are a thousand Hamlets in a thousand people's eyes. "
一千个游客心中应当也有一千个高迪。艺术说到底其实是一种很人性的存在。
（除了高迪）在哥特式建筑群中迷路游荡，恍惚穿越回到中世纪的小巷。坐在巴塞罗那大教堂前发呆，那里总会有街头艺人和悠扬的音乐。
永远不用担心迷路，巴塞罗那的街道是方方正正的，只要你想总能到达要去的地方。在兰布拉大街（流浪者大街）徘徊，感到孤单就找个本地人问路，巴塞罗那人民的热情，那是骨子里散发出来的，你问个路遇到多数是悠闲的，能把你直接带到终点，途中给你来个手舞足蹈的风土人情大讲解，但请有心理准备，地图告诉我半小时可到的地方他们给的路线也许会耗费你一个半小时，另外记得看紧你的背包。
我跟弗拉门戈服装店店主聊起我想去看的一场表演，她生扯着我又介绍了好几个小酒馆的演出，并且怕我听不懂，在地图上用笔标明了一周她觉得划算跳的又好的表演所在小酒馆，一副志同道合我才告诉你我的珍藏。
附送一段矫情的文字：漫步在巴塞罗那，突然有了心情去注意这个城市，涂鸦前吸烟的女人脸上还有泪水，路边蹦跳的孩子突然崴了脚委屈的抱住母亲的腰，跳完弗拉明戈的脚还在隐隐作痛，透过淅淅沥沥的小雨在不属于归去的方向看到大红灯笼写着珍珠奶茶，恍惚自己身处何处，路过的背景突然清晰，生活的狼狈竟也珍贵。
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最想居住的城市，去了就舍不得离开，仿佛生活的城市。
作为一个懒人，不喜欢在熙熙攘攘的景点扎堆，也不喜欢疲于奔命，就是想在舒服的城市里到处晃。巴塞的房子不高，站在楼顶天台视线就没有阻碍，各家各户的小院子少不了的是一套闲聊喝咖啡吃点心的木头桌椅。早晨起来做个早餐，煮壶咖啡，不紧不慢的一天就开始了。
迎面而来的陌生人总是会跟你问个好，又匆匆擦身而过。车辆总是放慢速度为前方过路的人让道，行人有时想迁就车辆停在路边，车子反而也停下来慢悠悠地等着，司机会探个脑袋出来示意行人先走。
超市、商店、餐饮都是慢悠悠日光满上才打开门，又早早地休息。遇到自家开的小餐馆，老板会热情地推荐适合你的菜。
不出几步，路边总有一大片沙土或者草地，围栏隔起来，有长椅、秋千等各种儿童玩乐以及健身器械，不认识的孩童在里面玩闹，父母三三两两地在旁边聊天。间或会有人牵着狗来散步，不晓得是我遇见的狗都很温顺，还是他们在这里平淡度日真的没了脾气，总是一副宠辱不惊的样子跟着主人踱步，孩子和父母也并不会惊咋地慌乱跑开，只当是寻常一样，玩闹的玩闹，聊天的聊天。有时是麻雀，有时是鸽子，或者其他不知名的鸟儿，大片地在地上踱步，人走近也不躲闪，喧闹着跑过去，他们也只是象征性地动一动翅膀，就又落下了。
停留的时间太短，未尽的念想太多。当然这个城市也有她的不好，然而都抵不过她的好。
小偷出没
情迷巴塞罗那
来欧洲一年半了，去了一些地方旅游，第一次让我有强烈冲动想把旅行记录下来的是巴塞罗那。
一座城市啊，至少待一周差不多才能依稀找到熟悉和自在的感觉。走马观花地驻扎个两三天，一是行程赶，二是跟这座城市产生不了共鸣。
在巴塞罗那的一周，每天都是阳光灿烂，温暖如春。让我这个习惯德国阴冷天气的人很是享受。
这是一个热情的国家，在街上问路总有人热心帮助，服务员会闲话家常。
西班牙的特色菜很合我中国人的胃口，每天都要喝sangria，喝多少都觉得不够。
那我先从景点开始介绍。
第一站：圣家堂
圣家堂是高迪设计的建筑。是我见过的最美的教堂。一定要提前在网上买票，不然会排队排死。讲解器有中文的。可以选择
Passion facade（受难立面）和Nativity facade（诞生立面）。
我去的是诞生立面。登上塔顶可以俯瞰整个巴塞罗那。
教堂的玻璃是彩色的，随着光线的变化呈现不同的色彩。
这才发现眼睛是最好的摄像机，很想用眼睛把一切记录。
第二站：巴特略之家和米拉之家
这两个地方一切说是因为它们在一条街上。那条街是著名的奢侈品大街，顺着走就能走到巴塞罗那的市中心加泰罗尼亚广场。很适合挑一天空闲，从街头走到街尾。
我去了巴特略之家，中文的讲解器还有画面，介绍的非常详细，就算我不懂建筑也能把高迪的设计一一领略。因为是圣诞节，巴特略之家里面下起了雪，雪花随着蓝色的墙壁飘落，深深浅浅的光线，那画面像副油画。
巴特略之家（Casa Batlló）是高迪选择了一个宗教故事作为这栋建筑的设计理念，那就是“圣乔治屠龙”。
站在屋顶上就会毫不费力地看出这条被斩杀的恶龙就盘踞在此。龙脊背旁边那个三维十字型的烟囱，则代表了英雄之剑插入恶龙的身躯。
很值得细细的欣赏。
米拉之家我们只在外面看了看。看到波浪形的外观、屋顶高低错落、扭曲回绕的阳台栏杆，才真正理解了高迪那句：“直线属于人类，而曲线归于上帝。”
第三站：奎尔公园
奎尔公园有一部分是门票区，一部分是免费开放的公园。
这是一个充满童趣的地方，建筑、雕塑、光影、色彩……每一项元素都融合地完美至极，镶嵌着彩色马赛克的墙壁、小路、长椅都让这里像极了童话里的姜饼小屋。
爬上山顶，可以清晰的看到巴塞罗那的整个城市沐浴在阳光下。
第四站：海边
去海边的是个下午。我们吃过午饭，悠悠闲闲的顺着凯旋门往南走，一路走到了海岸线。有一片是游艇区，停满了各色各样的游艇，像极了海上停车场。
巨型哥伦布雕像直指着海边。可能是冬天的缘故，海边游人稀少，海呈现出一种蔚蓝，无比透彻的美丽。
夕阳西下，W酒店点点光芒仿佛一个指路明灯。
第五站：西班牙广场
本来是抱着看音乐喷泉的目的去了西班牙广场，却在这儿看到了无敌夜景。
站在加泰罗尼亚国家艺术博物馆前，望着整个城市的灯火通明，忽然有了想要流泪的冲动。
吃：
说到吃，在西班牙真是莫大的享受。非常感谢我在西班牙留学的朋友夹心儿。她给我们推荐了很多家美食。
第一家：西班牙广场旁边的这家餐厅是家百年老店，里面的海鲜饭非常好吃，点pealla mix的，有海鲜有肉，sangria是我来西班牙之后喝到最好喝的。
第二家：citus。在加泰罗尼亚广场旁边。比较高档。里面的利比里亚火腿，鱿鱼，tapas好吃哭了。
第三家：la fonda。在加泰罗尼亚广场旁边的街上。tapas，海鲜饭，墨鱼饭，sangria都很棒。好吃还不贵！
第四家：在圣家堂旁边的la peta…是个像海鲜市场一样的地方。海鲜很新鲜，可以自己选烤或者炸。有中文菜单！很便宜！吃海鲜吃到撑！
第五家：La Flauta
我们点了美诺。有前菜，正餐，甜点和饮料的组合搭配。布丁非常美味。
买买买：
西班牙是让我购物欲爆棚的一个地方。西班牙Inditex集团下的Zara，Mango是留学生的好朋友。最让我入迷的店是OYSHO。OYSHO是主打内衣和家居服的品牌。平均每条街上都有一两家淡淡木质香的OYSHO门店。
安瓶今年很火。我来之前做了很多功课。最近因为熬夜脸上长痘很严重，和柜姐沟通过，柜姐劝我不要买安瓶（很少见这么良心的柜姐对不对！），因为安瓶很油，对皮肤刺激性比较大，不适合长痘痘的皮肤。但我还是囤了一盒，等痘痘消下去了再用，用过后再给你们种草。
住：
我们住在对角巷大街上的一家Airbnb，这里离米拉之家非常近，可以走着去加泰罗尼亚广场。老板是巴基斯坦人，对中国人很友好，主动帮我们规划了行程，给我们很多建议。这家Airbnb是带厨房的，可惜我们不会做海鲜。不然买新鲜的海鲜，下厨自己做也是美滋滋。
我喜欢的生活方式是悠悠闲闲的享受人生。这点西班牙人非常符合我的想法，他们每天吃午饭的时间是1点，晚饭是8点后，整个城市是慢节奏的，不慌不忙的面对一切。既要有奋斗的过程，也要留给自己喘息的空间。生活在巴塞罗那是种幸福。
这真是一个好问题，我对巴塞罗那确实有着异常复杂的情感，首先呢，前女友是巴塞罗那人，所谓的catalan，她一直给我灌输一个概念就是加泰罗尼亚很特别，和西班牙不一样，我确实会想要看看什么样的土地孕育了这样的人；其次呢，又看了伍迪埃伦的vicky cristina barcelona，那么美妙的mariage a trois，我也想体验一把，咳咳；最后，我当时正逢加泰罗尼亚公投，想亲自去体验一下公投是个什么样的感觉，结果，哎，再也不敢在别人公投的时候去度假，我对巴萨这个地方充满了阴影。大多数人去巴萨旅游也就看看高第，那样一天就已经走完了，这是非常错误的，巴萨值得欣赏的地方太多了，一个礼拜我觉得也不够。棋盘布局的城市结构，老城区Ciutat Vella丝毫不输罗马，喜欢海可以去barceloneta海滩，喜欢爬山可以去tibidabo，按照中国的风水来说，巴萨真是依山傍水的好地方。
刚从巴萨机场出来，我就感受到了和西班牙不一样的地方，所有标识都是英语、西语、加泰罗尼亚语标注的，虽然我感觉西语和加泰罗尼亚语没有很大区别，至少区别不会超过西语和法语（感觉要被西班牙朋友们打）。最让我吃惊的是，有一个女的拿出了护照，上面写的是加泰罗尼亚！我操！
谷歌上找张图给大家看看
西班牙应该是这样的
感觉应该只是一个套子，这个女的没有走自动通道，可是直接交上去给边境的，看来加泰罗尼亚人民是真的想独立，来势汹涌！
从机场下来的话，有公交车，地铁前往城里，我推荐大家去买个barcelona pass，可以随意坐公交系统，因为巴塞罗那的景点其实分布的还是散开的，除了la ramblas还有很多有趣的景点在外围。然后所有景点的话，建议大家网上提前预约购买，不然会排很长很长的队伍！那我第一天的主要目标其实是直奔北边的一个小镇叫做figueres，figueres在girona的北边，如果是坐ryanair到girona，前往figueres会异常方便。这个小镇是dali博物馆所在之地，我建议每一个去巴萨的人都一定要去。火车票直接在sants购买就好，售票员会直接卖你下一班的列车。
由于正直独立公投期间，满大街的阳台都挂着加泰罗尼亚旗以及各种标语，我最难忘的就是，referendum es democracia! 公投就是民主！
figueres车站下来走到dali museu不算很远，一路都有指示牌，实在迷路了，抓个路人问问donde esta dali museu，不说加泰罗尼亚语他们还是会很热情地给你指路。这个小镇给我最大的印象就是到处都是穆斯林，莫非难民都被安插在这里了？
看到这个就知道dali就在不远了
这个教堂很帅是吧，但这不是dali博物馆，dali博物馆在后面那个玻璃穹顶那里
这个教堂叫做esglesia de sant pere，其实没什么特别的，不过这个教堂我拍出了整个西班牙旅途中最棒的照片。这天，下着小雨，一个老人从教堂里徐徐走出，拄着拐杖在屋檐下避雨，Dios！
dali博物馆就在这里，里面我就不附照片了，这个鬼才的怪诞创意还是要亲自体验比较好，不能剧透。整体来说，他恶搞了许多名画，比如创世纪这种。花个把小时火车来回还是非常值得的，如果去巴萨不去看dali博物馆绝对是可惜了。
广场上的这雕塑我非常喜欢，勇士斗恶龙
第一天就这样结束了,至少figueres的体验还蛮不错的。第二天，因为是当月第一个礼拜天，按照eu的规定，每个月第一个周日都是博物馆免费开放日，所以这天行程基本覆盖都是收费的博物馆（当然高第设计的地方都不会免费，每个地方还三十来欧特别贵）。我首先推荐一个挺冷门的景点Hospital de la Santa Creu i Sant Pau，曾经是医院，现在作为博物馆展出，外观气势恢宏内饰精致华美。该医院离la sagrada familia教堂非常近，有一条大道直通圣家堂。
内部这个灯非常有意思，从下往上看是一个三角形，实际情况是三根灯管根本不在一平面，更像是一个彭罗斯三角。
内部主要是讲述西班牙医疗史
站在二楼可以直接眺望圣家堂
下完雨整个地板晶莹剔透，实在是美
既然离圣家堂那么近，那我们就从医院正门，沿着一条叫Ave de Gaudi的路，径直走向la sagrada familia。介绍这座教堂的人太多，我就不多说了。我在网上提前订了门票却因为公投的一系列事件没有进去，这个悲伤的故事我放在后面说。
有意思的不仅是这座教堂，这座教堂旁的地铁站也非常漂亮。sagrada familia地铁站贴满了瓷砖画，基本是巴萨的各大景点，比如arc de triomphe
离开圣家堂，下一站依旧是免费开放的地方，加泰罗尼亚国家艺术馆。Proxima parada plaça d'espanya! 虽然西班牙广场是最近的地铁站，但距离艺术馆尚有十几分钟的路程，因为i艺术馆本身在一座叫做Montjuïc小山顶上，可以选择坐公交车上山前往。我还是推荐徒步上山，主要在于Montjuïc十分幽静宜人。小山除了艺术馆，还有巴萨植物园，一座城堡，两个体育馆和一个大公园，还有缆车从海边往返山顶，我觉得这个小山就能逛一天了。
艺术馆虽然是周日免门票，但其开放时间是缩短的，周日是十点至三点，平时都开放到晚上八点。艺术馆正门十分壮观，有四层瀑布，四根大立柱和一个大喷泉。据说晚上该艺术馆门口是个音乐喷泉，大家有兴趣可以晚上来转转。至于内部展品，基本覆盖了西班牙各个地区古代到当代的艺术品，我惭愧地表示欣赏不来。
正门口可以眺望半个巴萨，正对着tibado山顶教堂
西班牙广场上有个长得像梅赛德斯奔驰中心一样的购物中心
结束了一天的行程，打算回去吃饭了，正好路过加泰罗尼塔广场，拍下这幕。天空灰蒙蒙一片，广场上大批鸽子惊散，四周被广播车包围，似乎有大事发生（其实就是独立公投，当天是十月一日）。这个场景非常像刘伟强和全智贤的电影《雏菊》，阿姆斯特丹的广场上杀手到来，鸽子惊散。
回去路上，我本想顺道去看一下casa vicens，号称是gaudi第一个设计的建筑，重新装修完准备对公众开放。结果大街小巷都被选民围堵了，男女老少在一起一边喝酒一边唱着未来的国歌els segadors
casa vicens本身的伊斯兰风格非常强烈耀眼
当晚在bbc新闻里才读到，加泰罗尼亚公投本来只是和平投票，结果西班牙派出警察和civil guards（西班牙版武警？）试图制止投票，直接变成一场暴乱。西班牙警察不得不出动防爆盾催泪弹去镇压，直接在巴萨引起公愤。难怪大多数人家阳台都挂着referendum es democracia，制止独立公投谈何民主？国王亲自出面否认公投的法律效应，号称是违宪行为，可能直接收回加泰罗尼亚自治权。当时在欧盟闹得沸沸扬扬，可怜的catalan。
公投之后，不出意外，果然是要独立的，一切依旧要继续。这天行程主要围绕着la rambla，也就是恐怖袭击的那条街。这点不得不批评西班牙政府的作风，即使恐怖袭击后，我也没见到大批警察巡逻，巴黎和罗马直接都被军队封路了。第一站是casa mila，当然本地人更多叫他la pedrera。介绍的人很多，我就不多说了，唯一忠告就是网上提前买票预约，这样可以不用排队。游览流程是先坐电梯上楼顶，接着下楼参观开放的几个公寓，我个人觉得和casa batllo比并不是特别值得去。
casa batllo是我会强烈推荐的，一是他的海洋主题从里到外，海蓝色的窗户，海龟形状的家具，二是他的参观模式和我去过欧洲各大景点都很不一样！当我们谈论欧盟的科技，我们会想到英国的AI，北欧的黑科技工业，从来就不曾想过西班牙的科技。casa batllo给每个游客发放一台安卓手机，用他的AR界面来体验当年的公寓内部。整个公寓基本不留一丝家具，空荡的大厅，每个人都在看手机！这个游览app应该是依靠蓝牙，当你走到一块区域，就会自动激活那部分场景，这才是真正的where modern meets tradition!在我看来，AR的互动模式很有可能成为博物馆教育的未来。
每一个游客都举起手机观察四面八方，寻找一百年前巴萨人的生活方式
离开casa batllo，la rambla的参观正式开始，这里不仅是游客络绎不绝的商业大街，一路上每一个建筑都很有历史沉淀感
在大街中点，有一个叫做boqueria的市场，可以进去感受一下氛围，但是如果要买火腿或者水果我建议大家去其他更小的本地人mercat，更价廉物美。
la rambla的最北边，是加泰罗尼亚广场，也就是前一天被广播车包围的地方。加泰罗尼亚广场作为市中心，承载了许多政治使命，反政府游行、独立公投抗议当仁不让选在这里。
la rambla的南端，则是一座哥伦布的雕像，哥伦布手指的莫非是西印度群岛？
哥伦布其实并没葬在巴萨，哥伦布葬在塞维利亚大教堂里，据说那个也是衣冠冢。
走完了la rambla，走向老城区的barri gotic，地如其名，到处都是哥特建筑。老城区遍地都是博物馆，餐厅，狭长的道路仿佛身在罗马一般。老城区的la catedral可是lonely planet非gaudi作品排名第一，其规模和风格丝毫不输westminster abbey。
不知为何教堂中庭养了好多鸭子，本来神圣的氛围被鸭子的臭味给毁了
大教堂旁是加泰罗尼亚政府办公楼，门口站着一个老头，全身被红色颜料浸满，高举大牌，加泰罗尼亚是一个被压迫的国家！而且有意思的是，这些字都是用英文写出来的，也就是说这个抗议是面向欧洲游客的，而非面向政府的。考虑到前一晚，西班牙政府的暴力操作，不难理解为何在游客中引起很大反响。
老城区的这座桥犹如伊斯兰版本叹息桥
除了la catedral，basilica de santa maria del mal也是个推荐教堂，只用了45年就建成了，而la sagrada familia已经几百年了。。。
老城区还有很多博物馆，比如毕加索博物馆，我个人觉得巴黎的毕加索博物馆的形式比巴萨的更好，我就不多描述。离开老城区，向东北走到加泰罗尼亚议会大厦附近，能够见到巴塞罗那版本的凯旋门。该门是为了1888年世博会而建造的，糅合了很强的伊比利亚半岛风格。不过对比罗马君士坦丁凯旋门、柏林勃兰登堡门、巴黎凯旋门，还是拿破仑的版本最气派。
之前说到独立公投在欧盟闹得沸沸扬扬，最后一天我的行程果然就悲剧了。早上在tv5monde读到，巴塞罗那决定罢工抗议西班牙政府的暴力行为，于是我出门前特地问了酒店前台，前台告诉我罢工不太会影响我们游客的，我就放心出门了。今天的原计划行程是这样，我在六点出门了，先去gaudi的parc güell，然后顺便坐小火车上tibidabo山看圣心教堂，之后坐地铁去sagrada familia，最后去barceloneta海滩过一个愉悦的下午看日落。我之所以六点出门，是因为parc güell号称八点以前入园不需要付门票。于是在天还没亮，就摸黑前往了公园，公园大门果然敞开，喜笑颜开！我先解释一下这个公园，这个公园很大，只有核心部分是需要收费的，也就是著名的蓝蜥蜴。在下图中，黄色区域就是收费区，公园开放的时间是八点到八点半，八点前门口是不会有人检票的，大门依旧是开放的。
成功混进公园以后，我发现公园有一大群韩国人？？原来大家都是冲着免门票就早起进来了，不过大多数都是东亚人，我是应该说我们东亚人勤奋好呢还是贪小便宜好呢？
等了一个小时左右，终于日出了，bon dia barça!
著名的蓝蜥蜴一定要在天亮以前合影，天亮以后就大排长龙了
让我好奇的是这个标志写的是英文park，加泰罗尼亚语不应该是parc吗
离开公园，换了两辆巴士，终于坐上111路上山到了tibidabo，一路上的景色实在是美，远处那些是圣光吗
山顶的这座教堂叫做Temple Expiatori del Sagrat Cor，也就是巴萨版的sacre-cœur。它和巴黎版本相似之处是大家都叫圣心，都建在山上，能够俯瞰整座城市。
教堂旁就是一个游乐园，在山顶坐过山车跳楼机的感觉一定是肾上腺素爆表
正准备下山，然后悲剧就开始了。走到vallvidrera superior站，正打算坐小火车下山，发现大门紧闭，上面一点说明也没有。我看旁边有个车站叫做funicular de vallvidrera，心想等一会说不定会来公交车111路。巴萨的公交车站都标明了几点公交车会停在此站，我决定等十分钟。过了二十分钟，依旧一辆车也没有。这时候来了一个本地的大叔，长发戴眼镜，brad pitt的感觉，穿着人字拖和哈伦裤，身上一股大麻味。大叔英文还算不错，他告诉我们不要等车了，今天都不会有车的。因为公投发生的暴力事件，全市从十点罢工，任何公共设施都不会运作的。也就是说上山是最后一部公交车，我听了差点吐血，我们被困在山上了。大叔的建议是，我们要不伸个大拇指看看能不能打到顺风车，因为这里是富人区，附近人都开车的。感谢他的告知以后，我们尝试了叫uber，顺风车，我只能说路上连车都没有。在如此艰难的情形下，最终挣扎地做出决定，只能步行下山。
原计划去sagrada familia，估计因为罢工不会开放了，但退票还是需要去咨询的，电话也打不通，所以只能沿着地铁路线步行前往。从山顶到圣家堂走了我两个半小时，谷歌的两个小时还没算入那五百米的落差，当时我真是气得想火烧巴萨了。
下山途中遇到大大小小的游行队伍，直接把马路封住了，车也开不了
https://www.zhihu.com/video/978707584207794176每个发生暴力事件的地方都有人献花，可见巴萨人的团结
所有政府机构门口都有大量披着加泰罗尼亚国旗的学生示威抗议
https://www.zhihu.com/video/979198621028171776la rambla更是直接上了烟雾弹来镇压，大家看下图远方烟雾弥漫，走到一半我们就决定要撤退了
当天罢工一直到五点结束，公共交通在五点以后才逐渐慢慢恢复。我的问题是，当罢工影响到其他人生活的时候，我们要如何看待这个罢工呢？虽然说西班牙政府的暴力行为必须谴责，至今未给出一个像样的道歉声明，但是这样的罢工影响到的已经不是我们这些游客了。我问了一个本地人，公共交通罢工，为什么没有出租车呢？那个餐厅老板告诉我，没有出租车司机敢接游客生意，纵使他们想，也会被愤怒的本地人群砸车。很多餐厅都不敢开门了，他这块住得都是些老头老太，相对安全一些，不会被砸。纵然，暴力干涉独立公投是很严重的事情，把群体的利益凌驾在诸多个人利益之上，这样可是违背欧盟作风。
说完了整个行程，下面来讲讲好吃的。在西班牙吃饭，其实很适合我，少食多餐，吃得晚。一点半以后才有午餐，九点以后才有晚餐，对于我这种晚睡晚起党实在是棒极了。中间时间夹杂许多tapas时间，早餐其实有两顿，这样的生活节奏太棒了。很多人说到西班牙餐，就想到海鲜饭，伊比利亚火腿，不不，这些都不是巴萨的特色。除非不去西班牙其他城市，不然，就应该在巴萨品尝当地特色，海鲜饭什么还是留给valencia吧。巴萨特色有fideua，炒面版的海鲜饭，arroz negro，墨鱼汁海鲜饭，bacalla，鳕鱼的各种做法。我介绍的餐厅大多数都是米其林推荐，大家可以试一试。
如果在火车站赶火车，想吃个便饭，不如去como cafe，不说有多好吃，但是价格便宜，作为快餐出菜速度很快，就当他是西班牙版的真功夫，三道菜大概是15欧。
第一晚的餐厅叫做silvestre，距离garcia区很近，作为米其林推荐，大家一定要定位，这家餐厅本地人非常多，只有服务员会说点英文，老板英文不太行，但是老板态度超级好。口味还是蛮不错的，本地顾客为主说明蛮地道的，不过海鲜的酱汁都偏甜
arros caldos de peix amb llagostins，把他理解成鲜虾泡饭吧
milfulls amb carbasso, tomaquet, ceba confitada i burrata，一种土豆罗勒番茄做出来的东西，口感其实挺诡异
vieires amb shitake i papada de porc，烤带子配香菇和牛肝菌
calamars a la planxa amb alberginies escalivades，茄子烤墨鱼
虽然我没去成la sagrada familia，但是我发现了附近一家超级好吃的churro店。尽管是做游客生意为主的，还是非常好吃啊。尤其是奶油夹心，包裹着杏仁巧克力糖衣的churro，非常有嚼劲。churro主要分两种，一种叫porras，口感很脆，和中国的油条半斤八两；另外一种就是下图的de lazo，很有嚼劲。我在塞维利亚吃到了油条口感，我还是更加喜欢这种。店名似乎就叫churreria，直接在谷歌地图搜索best churreria in barcelona就能找到。
在水族馆旁边的一个购物中心maremagnum，有个餐厅叫elx，我非常喜欢。
出于没好好吃蔬菜的缘故，我点了一盘龙虾色拉mezclum de lechugas con bogavante。只要17欧，一个完整去壳的龙虾配上色拉，这辈子第一次见到龙虾比色拉多的龙虾色拉！其他不错的诸如pulpo a la gallega，经典的烤章鱼，下面垫土豆，撒上红辣椒粉，是西班牙西北的经典菜；或者berberechos gallegos al vapor加利西亚清蒸鸟蛤味道很鲜美，实在是喜欢加利西亚菜，看来要去vigo找carmen玩了；实在难以决定就点个拼盘，墨鱼圈calamares、西班牙炸丸子croquetas、炸虾langostinos和加泰罗尼亚炸鳕鱼buñuelos都有，真是喜欢这家店。
下面推荐一家专门吃tapas的餐厅，叫做paco meralgo，这家店的炸丸子croquetes de si
pia “Obama”因为用了墨鱼汁，就直接起名叫奥巴马了
cargols de punxa，海蜗牛，其实吃起来很像田螺
bona nit cari！其实这不是酒，哈哈，这个其实是gazpacho，安达卢西亚冷菜汤，放在酒杯里面，很有感觉
cantharellus，本地的新鲜菌菇，味道非常咸，感觉盐味盖过了菌菇本身的味道
bunyols de bacalla，鳕鱼油条，巴萨人特别喜欢用鳕鱼
truiteta de camarons，虾仁煎蛋，蛋虽然很滑，但是放了太多洋葱，不是很喜欢
最后是甜点，最上方是tap de cadaques，一个酒塞形状的朗姆酒蛋糕，浸在滚烫的咖啡奶油里
中间的是torradeta de santa teresa，圣特雷莎土司？味道更像是港式的西多士
最下方的是gelat de crema catalana，加泰罗尼亚奶油冰激凌，说实话和全世界的奶油冰激凌没有什么区别
下一家叫做marisqueria，这一家就很高级了，法式的管家服务，相当复古的装潢。餐前面包品种非常的多，大概有五六种选择，可以无限加，除此之外还有一包薯片？我猜是为美国人准备的吧
如愿以偿吃上了arroz negro，我只想说太咸了，狂喝汽水
至于海鲈鱼，味道还是很鲜美的
这里的甜点很有意思，是端着一大个盘子上来让你选的，直接上样品，选了直接拿走
除此之外，还送了些松露巧克力，薄脆饼干
最后一家在老城区ciutat vella，叫做rebotiga de pitarra，因为在老城区，该餐厅位置非常难找。不仅如此，该餐厅历史非常悠久，号称始于1890年，这种情况下服务员当然是不会说英文的，不过是有英文菜单的。
前菜比较一般，无论是加利西亚的蛤蜊还是海鲜汤，都没有任何出彩之处
龙虾泡饭虽然看似一团呕吐物，味道相当鲜美，咸味恰到好处，真是美味极了
美食就告一段落，现在来说说正经的，巴塞罗那是怎么样的一座城市呢？首先说说城市建设吧，巴萨这个城市建设非常有意思，说到这里不得不提起一个城市规划大师cerda。cerda之于巴萨，宛若haussmann之于巴黎，他把巴塞罗那从巴掌大的老城区ciutat vella扩张到在欧洲与巴黎、罗马齐名的人文城市。他发明了一个词叫urbanizacion，可以说是城市化的鼻祖了。下面两张图来自谷歌，设计图上左下角，深黑色的就是老城区，棋盘布局的就是他设计的新城。那些看似正方形的一个个小街区，其实是八边形，正方形的每个角都被切割。这个设计意义在于，马路上的司机能够清楚看到横向马路左右的状况，要知道当时汽车还没有发明出来，cerda完全是基于蒸汽火车假想一个迷你版的蒸汽火车头。因为棋盘布局的城市会导致对角线上的连接非常不方便（例如北京），cerda又大笔一划，造了两条对角线大道，名字也很简单粗暴，叫做diagonal。
其次，说说我遭遇的公投。巴塞罗那本身对于游客太多异常不满，本地人抱怨游客太多已经影响到他们的日常生活。巴萨作为加泰罗尼亚的首府，基本是西班牙最发达的几座城市之一，旅游业并不是其核心支柱。像西班牙的caixa银行总部就设在巴萨（似乎公投导致总部搬出去了），不仅如此，许多的金融科技公司孵化器都在巴萨，如果把马德里当作西班牙的北京，巴萨就是上海了。加泰罗尼亚地区大概贡献了百分之20的西班牙gdp增长，然而却要供养那些更穷的西班牙省份，这点和我国其实很类似，自然引起民众不满。
历史上，加泰罗尼亚和阿拉贡的联姻导致后代直接继承了两大王国的土地，一统西班牙，这点和苏格兰是极其类似的。而弗朗哥的法西斯政府又在加泰罗尼亚杀害了诸多公民，试图使用西班牙语和法律同化加泰罗尼亚，反而激化了加泰罗尼亚的独立愿望。
这一次独立公投就很有意思了，超过百分之90的人投了独立，也就是说独立这件事情是无法避免的。然而，公投结束以后，有一大批加泰罗尼亚人上街游行，为了一个大一统的西班牙。据他们所说，那些不想独立的选民都没有投票，因为turnout是百分之43，这似乎就有点耍赖了。而西班牙政府的表现，也很存在问题，从暴力阻拦公投进行，到矢口否认公投的法律效应，可以说是非常糟糕。
对比一下英国的表现，苏格兰公投可没有遭到英国政府的丝毫阻拦，卡梅隆只是一而再，再而三地描述苏格兰独立之后，会大不如现在。下一场公投，脱欧公投出结果以后，卡梅隆夹着尾巴逃走，梅阿姨上任，作为保守党亲欧派，完全没有按着自己立场行事。梅阿姨坚定维护脱欧公投结果，拒绝第二次公投，声称维护公投结果才是真正的尊重民意，真正的尊重民主。英国为民主做出了表率，无论结果是否有利于国家的未来，都会誓死捍卫投票结果。西班牙不仅否认了公投结果，甚至在加泰罗尼亚领导人Puigdemont宣布独立以后，发布通缉令，逼迫他流亡比利时，结果在德国被捕，他本人拒绝被引渡回西班牙。不得不说，Puigdemont是值得钦佩的加泰罗尼亚人，在明知会被捕的情况下，依然宣布独立，我想加泰罗尼人应该会以他为荣的。这时候我回想起路边的彩旗，referendum es democracia，公投才是真正的民主，捍卫公投结果才是民主的表现，我终于重新理解了这句话。而欧盟的态度也是很有意思，欧盟在公投结果后的表态，是建议双方好好谈判。欧盟向来是不允许内部独立，否则自动取消欧盟成员国资格，是如此平息了西班牙的巴斯克和法国的科西嘉，但是欧盟对科索沃的态度可很有意思了。不过，我相信加泰罗尼亚的故事还没有那么快结束，西班牙现在收回自治权，也不会平息事件，希望不会沦为下一个巴斯克吧。
说了这些沉重的话题，我们再回过头来看看巴塞罗那城，感觉巴萨的老龄化也是非常严重。 在garcia或者是靠近tibidabo的区域，感觉五六十岁以上的居多。城里的年轻人有许多是南美的拉丁裔，看来也是需要移民维持其日益萎缩的劳动力，这依旧不改变巴塞罗那是一个充满活力的宜居城市。巴萨的老城区，完好无损地保留了欧洲一脉相承的哥特风格，极具历史人文气息。gaudi，dali，picasso，这些人又为这座城添加了艺术气息。精美的食物（对比伦敦，londoner不想说话），宜人的气候（击败西北欧)，富有活力的经济，这都让巴萨成为欧洲大陆的一线城市。至于巴萨的美女怎么样？个人感觉真的不能和意大利比，难怪西班牙离英国那么近，英国人依旧热衷找意大利老婆，至少我个人在巴萨街头没有见到很多。
如果巴塞罗那不能满足你，想对西班牙更深的了解，不如看一下我这个答案
一座浪漫、热情又被艺术包围的城市。
街头艺人的手风琴为城市添了很多浪漫元素，到处都有高迪、毕加索、米罗的痕迹。每次问路，当地人都很热情，有一次一位老爷爷怕我走丢，非得和我一起坐地铁，把我送到目的地。每天都是蓝天白云，天上总有喷气式飞机和海鸥。对了，还有足球！每次有球赛的时候整个城市都是沸腾的。四个字：充满魅力。
才从西班牙回来，刚好写了一篇攻略~因为知乎要重新上传图片，所以有些图片可以到我公众号原文查看~
Day 1: 圣家堂-米拉之家-格拉西亚大道；
Day 2:古埃尔公园-海边小城锡切斯；
Day 3:兰布拉大道-巴特略之家-波盖利亚海鲜市场
PART THREE 美食推荐
这里有两千年古老历史，
著名作家塞万提斯曾称赞这座城市是
“西班牙的骄傲和世界上最美丽的城市”；
这里是“伊比利亚半岛明珠”，她叫巴塞罗那。
如果让我用一句话来概括Barcelona：
巴塞罗那，
一座来了就不想离开的城市。
PART ONE：交通方式&门票预订
交通：推荐地铁站购买巴塞罗那48/72小时通票orT10（10次来回票）；
交通APP：cabify（相当于巴塞罗那的Uber）；谷歌地图（万能的，公交地铁走路）
门票预订：
巴塞罗那景点最好都提前订票，免排队，免受太阳的煎熬
1.官网； 2.Tiqets
3.国内无法翻墙的朋友，可用携程、蚂蜂窝等;
DAY 1（5.27）
圣家堂 La Sagrada Família
圣家堂也叫赎罪堂，是高迪生前最后一项作品，是世界上唯一一座还未完工就被列为世界遗产的建筑物，建造跨时百年，始于1882年，预计在2026年完工，完工后将是世界上最高的教堂，堪称上帝的建筑~
外部墙上这些密密麻麻的雕刻，手艺极其精湛，每个人物的表情、动作都栩栩如生，彷佛一座座会说故事的雕塑 ~
TIPS: 不要忘了在入口处右边取免费的导览器，有中文~
登顶拍照我们觉得没什么意义~
从受难面登顶后下来走的旋转楼梯：
走进那扇神奇的大门，曾经被剧透过无数次的圣神家族教堂终于完完整整出现在面前。那时那刻，才不得不感叹什么叫做大师级的作品，别人的照片，不会让我有心灵震撼的感觉的，身临其境，让我感觉它代表的不仅仅是建筑，是宗教，是信仰，还是光，是美，是幻彩，是艺术····
高塔内部，像海螺一样的楼梯，真的是每一个细节都和自然有关~
神奇的彩色玻璃窗，高迪通过计算太阳的位置，给不同朝向的窗设计了不同的颜色，以保证室内的采光始终和谐~
窗上的彩绘玻璃，一侧是冷色调，一侧是暖色调，在教堂中央的投射光冷暖交汇，增强了教堂的感染力和庄严感。即使像我们这样的非宗教人士，也觉得仿佛感受到了某种神秘的力量，庄严、肃穆，心灵得到了洗涤~
因为我始终觉得，人生还长，美景永远在路上，不会轻易用“最”来形容，但是见过了圣家堂，我必须要说，这是我目前为止见过最神奇、最特别、最印象深刻的教堂，没有之一~
Day one 下午
米拉之家La Pedrera (Casa Mila)
米拉之家我们在官网预定了白天场和夜场~进去后会发免费讲解仪，可选中文讲解~
米拉之家于1984年因其出众的艺术价值被联合国教科文组织列为世界文化遗产~
这是高迪设计的最后一个私人住宅，其中最高的三层楼：六楼、顶楼和屋顶阳台对外开放~其余楼层有人居住~
进入内部后马上就可以抬头看到这个标志性的天井
高迪不仅懂设计，还懂力学，米拉之家里没有承重墙，全靠柱子支撑，所以内部可以任意改变结构，当时的人都觉得高迪是疯子~
值得一提的是这个电梯的曲线美~
博物馆区域，这一层能看到米拉之家的全景模型，以及高迪很多设计灵感的来源和他其他作品的简单介绍~
在米拉之家的屋顶，可以充分发挥想象力，每一个烟囱都有所不同，有的像士兵一样聚集在一起连成一排，有的则是形影单只，形态各异，为何有这样的设计就好像英格兰的巨石阵一样，都是未解之谜~
我们很喜欢阁楼的设计，长长的通道似是一条盘踞的蛇脊骨，走在这蜿蜒中，仿佛能追随高迪的脚步，步入一条时光隧道，在曲线中寻找到人与建筑最完美的契合~
夜场明显私密很多，不像白天那般人多嘈杂，每晚一般会有2-4场不等，一个场次也就20-30个人，可以让人静下心来欣赏这美丽又奇特的建筑；灯光秀主要集中在4个大烟囱上，配合音乐，分别以花草树木、动物、人、自然为主题投影在烟囱的表面
结束灯光秀后下楼，会有香槟和小食提供（还有餐巾纸！对于当天鼻炎犯了成为鼻涕大王的我而言，简直就是救星，因为那天我竟然把带的一卷纸用完了）所以夜场虽说不上有多震撼，但还是比较精彩的~冰冰狗说一定要放她抓拍的拿着米拉之家餐巾纸在11pm的格拉西亚大道上，搽鼻涕的我~
DAY 2（5.28）
古埃尔公园Park Güell
公园原本是为富人创造的花园城市，由高迪设计的台阶、喷水池、市场、广场、走廊等；觉得这个卖耳环的创意不错~
我们只是大致逛了一圈，虽然同出于高迪之手，也是他的故居，除了色彩和马赛克的运用较为典型，但觉得跟之前的米拉之家和圣家堂还是没有可比性，也有可能是因为太热，所以就看了几眼下山了~
镶满彩色马赛克的大蜥蜴，憨厚绚丽的外表下，是一个实用的排水系统~
著名的百柱厅，除支撑屋顶外，兼具泄洪功能，立柱顶部还有漂亮的彩色装饰
Day two 下午
锡切斯Stiges
交通方式：
1. 从Sants地铁站/火车站乘坐Refen，票价4.5欧/人，随到随买票，回程票最晚到晚上23点，有自动售票机；
2. 加泰罗尼亚广场Rda. Universitat 31乘坐Mon Bus巴士，1小时一班，车程30分钟，票价4欧/人。
锡切斯又被称为西班牙的“圣托里尼”~
一到夏天整个海滩都弥漫着甜蜜的味道，在任何一个海滩你都可以尝试下裸晒，这里也不列外~值得一提的是这里是欧洲最著名的同性恋小镇，每年的同性恋大游行都会吸引世界各地的gay汇集在这里赤身上阵，沉浸在只有音乐和酒精的狂欢乐趣中，每年一次的狂欢节变装成超级明星在这里不再是梦~
这里还是《蓝色大海的传说》前两集的取景地~
附一张那天我的摄影巅峰拍之作~
西班牙一位诗人曾说过：兰布拉大道是世界上唯一我希望永远不会结束的街道。
位于大道的一侧有波盖里亚市场，它可是西班牙著名的蔬果集市，价廉物美不说还有很多质量上乘的火腿~
进入市场就等于投身在一个美食海洋中~市场右边是水果、蔬菜和糖果等各种琳琅满目，左边是各种奶酪，香肠，火腿和我最喜欢的肉肉~
每个摊位都装饰的很别致，有一种历史悠久的质感，让人执着于知道他们的故事，品尝他们的美味
这里既是美食家的天堂，也挤满了挎着相机的观光客，现在已经成为体会西班牙生活的一个重要观光点~在这里吃的在最后的美食一起推荐~
Day three
巴特略之家Casa Batllo
早就听闻巴特罗之家的语音导览器很高级，3D模式可以透过屏幕看到实景。巴特罗之家是我们在巴塞罗那参观的最后一个高迪作品，她确实起到完美收官的意义~
房子内部的设计秉承高迪一贯的风格，没有棱角，全是柔和的波浪形状。高迪曾说：“艺术必须出自于大自然，因为大自然已为人们创造出最独特美丽的造型。”他认为大自然界是没有直线存在的，直线属于人类，而曲线才属于上帝~
水纹的玻璃，战士头盔的窗户，龙骨形的楼梯扶手，渐变海蓝色的天井墙壁，一层层地往上走，离顶层越近，瓷砖颜色逐渐加深，由浅至深，房间顶部仿佛是大海漩涡的螺旋造型，屋脊如带鳞片的龙脊，这座彩色的房子记载着这个英勇又浪漫的故事~
往上走就是天台，巴特罗之家的天台比米拉之家小太多，空间略局促，唯一有看头的就是这个十字架，因为十字架形的烟囱代表着英雄~
屋顶上有一个蓄水间，房间水滴落下的光影在弧形房顶扩散出波纹来印入心底~
大厅内部随处可见的是充满现代风味的工艺品。房间顶部是巨大的螺旋造型，像大海的漩涡一样，喜欢这个漩涡中心海葵样的顶灯~
关于美食
01
Cervecería Catalana
地址：Carrer de Mallorca, 236, 08008 Barcelona, Spain
米拉之家圣家堂不远处，这家店很任性的不接受预定~所以只能现场排队，但是等待的时间也是值得的~色香味俱全~
顺便介绍一下西班牙的TAPAS~
Tapas
Tapas 是开胃下酒菜，西班牙人原把它当作主餐之间的点心，发展到现在，种类越衍越多，甚至已经变成主餐了。Tapas是19世纪起源于安达鲁西亚的小点心，最初是用来配雪莉酒的小菜~
(以下依旧是我们在这家品尝的美食)
02
Tapas 24
地址：Carrer de la Diputacio, 269, 08007 Barcelona, Spain
格拉西亚大道上；挨着巴特略之家~虽然不是米其林，但是是米其林大厨开的小店~
这里才是看到真正的鲜榨果汁！！！一杯芒果汁，5个芒果!!一杯橙汁，3个橙子！
他们家的牛尾汤很好喝~
在深受回教文化影响的安达卢西亚地区，牛肉更成为最受推崇的肉食之一，配合阿拉伯人所引进的多种新奇食材，以及传统的炖煮烹调方式，发展出用牛尾、蔬菜和红酒焖炖而成的菜焖牛尾。
03
Restaurante Costa Dorada
地址：Calle Port Alegre 27, 08870 Sitges
在锡切斯~超级大份的海鲜饭，新鲜有营养~不过略微有点咸~
西班牙海鲜饭（Paella）
数个世纪以来，因受罗马人和摩尔人的影响，西班牙东部地中海沿岸料理特别丰富多变。 料理中常使用橄榄、稻米、柑桔、杏仁和蕃红花搭配山产海味。 其中最有名的海鲜饭，是以大型双柄的浅锅烹煮，使用西班牙粳米加蕃红花调味，加上各种海产、鸡肉、蕃茄等，以文火慢煮，色香味俱全，因此闻名于世~
墨鱼汁烩饭（Black Pealla）
墨鱼汁烩饭，亦称海鲜黑饭（Black Pealla），与海鲜饭在烹饪手法上有异曲同工之处，但它在西班牙并不属于海鲜饭一类。墨鱼汁烩饭是用墨鱼汁，佐以蒜、胡椒和高汤共同完成的一道美食，同常也会加入新鲜的墨鱼、贻贝、扇贝、对虾等海鲜贝类~
04
食号私厨菜房（Mr.China）
地址：Carrer de Muntaner, 10, 08011 Barcelona
这家的老板娘很热情，那天快到端午节，还免费送了我们粽子~
这家的酸辣粉辣到四川人和重庆人都哭泣了~但是好吃啊~
冰冰狗说：“还是回家看欢乐颂 吃车厘子吧~呲嘿嘿。”
05
Bar Central la Boqueria
地址：Rambla 91, Mercat de la Boqueria, 08001 Barcelona
这就是前面提到的在波盖利亚市场的那家海鲜店~
菜市场一共有三家海鲜小吃店~
由于中午人太多，我们选择了靠菜市场最里面的Bar Central la Boqueria~等候了十来分钟，但味道也绝对不输，大块朵颐之后发现身后也早已排满了人~
写完这篇巴塞罗那游记攻略，口水又流了好多呀 呜呜呜 委屈巴巴~
爱上这座城市有太多理由~
我们一直认为：
后会有期，巴塞罗那~
威尼斯--佛罗伦萨--罗马--梵蒂冈--巴塞罗那--帕尔马岛--索列尔--塞维利亚--马德里
未完待续····
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去了就不想回来 回来就总想去的城市。
说到这座城市，我会用有趣来形容。因为这里有高迪，毕加索和达力；这里有品种繁多的冰淇淋和甜品；这里有好吃的海鲜，tapas和sangria；这里有阳光和裸体沙滩，以及满眼的帅哥美女。。。
这是一座艺术的殿堂。走在街头，便会被这里的建筑吸引。我想，生活在这里的建筑师应该是痛并快乐的吧，可以在一座把艺术融入每个角落的城市是每个建筑师的梦想；然而在高迪的威名笼罩之下，想要有所建树，又变成一件难事。无论老城区还是新城区，随意望去，总会有一两栋有趣的建筑。中规中矩的，反而显得格格不入。
老城区
如果你对到处都差不多的连锁品牌感到厌烦的时候，可以逛逛老城区，让自己迷失在琳琅满目的特色小店。在狭长弯曲的中世纪胡同里，像是置身一个大迷宫，总有很多惊喜。前面有可能是交错的无人小巷，也可能会豁然开朗，出现一个满是人潮的广场，有街头艺人在演奏，有游人悠闲地在露天咖啡店里晒太阳，嬉闹的孩童在广场上追赶着鸽子。。。
民以食为天
我们第三次来这座城市，而且带着两个小孩子的缘故，所以并没有像往常旅行那样把景点都走一遍。在它心里，我们只是过客，而在我心里，它已是那么熟悉，已经倾注了感情的地方。我们更多的时间在吃吃喝喝，只恨一天三餐太少，好的餐厅，和伦敦一样，要提前很久才能订到。吃了几家配菜精美的餐厅之后，觉得西班牙tapas还是要街边的苍蝇馆子才好，够味够地道。于是剩下的两天，便又开始到最喜欢的海鲜市场报道。
Tapas的样式繁多，各种海鲜，香肠，腊肉，烤时蔬，如今我记得最清楚的就是每餐必点的烤八爪鱼脚。因为我们实在懒得去研习密密麻麻的菜单，干脆听从老板娘的友情推荐，选择当日新鲜的食材，再来一杯水果香槟，或是鲜榨的水果汁。当时的幸福感超越了带娃旅行的辛苦。如果在两个小娃娃轮番闹觉的时候，我说过”再给我一次选择的话，我绝不带娃出门”这种气话，那么当下，我 会收回这句话。
城市海滩
我女儿最爱的地方，就是沙滩。一下飞机，她便要求要玩水玩沙。
这正是这个城市可爱的地方，不但有美食，有文化，居然还有阳光和沙滩。既可以享受城市的便利，人文艺术的熏陶，还可以满足孩子们的要求。
早起赶飞机，沙滩绝对是个好去处。晒个太阳，睡个午觉，缓缓精神，也不算浪费大好时光。
虽然才三月初，天气只是暖和，完全没有达到可以裸晒的温度，但这里的海滩上已经随处可见裸晒男女。我们一家都穿着厚风衣，显得很不协调。
女儿倒是痛快，一转身，已经把鞋子袜子外套都蜕下来，丢在地上，跑进沙滩。发出咯咯的笑声。我好羡慕她的好精力。
巴塞罗那的夜生活非常丰富多彩，各种特色的饭店酒吧俱乐部。我最爱的去处是沙滩前的一条街。美食美酒美景美女，样样俱全。其中有一间的设计很符合我的胃口，墙上大大的佛像，一排的床榻，可以面对大海沙滩，躺着吃饭喝酒聊天，这是我能想到最浪漫的休闲方式。但是带着两个拖油瓶，基本八点就全体卧倒，完全没有机会享受这座城的夜生活，甚至连晚饭都来不及吃。
圣家堂
如果说这座城市，有什么地方一定要去看看，必须是高迪的建筑，尤其是圣家堂。如果没去过圣家堂，那相当于去了北京，却没登过长城。
永不完工的建筑。历经一百多年还没完工，即使建完，估计一百年前的部分又需要维修了。
从外形上看，这座建筑就好像一个巨大的白蚁巢，一片巨大的菜地，一个巫婆烘焙的巨型姜饼屋，或是一片令人毛骨悚然的森林。其设计理念使无数建筑师，评论家和历史学家困惑而不得其解。
有人问高迪，为啥要这么繁琐建这么一座教堂? 高迪回答说，它的主人(上帝)并不赶时间。
高迪前半生不懈的学习精进自己的艺术设计造诣，后半生都奉献给了圣家堂。高迪终生未娶，他曾经说过：“为避免陷于失望，不应接受幻觉的诱惑”。除了工作，他也没有别的爱好和需求，性格孤僻，古怪怪张，身边只带两个学生。他只说他自己的地方话，和工人交代也通过翻译。他吃的比公人还简单，有时靠几片面包充饥；穿着更是随便，衬衫又脏又破，留着大胡子。直到他人生的最后一天，被刚刚开通的有轨电车撞倒在地，居然大家都以为他是个乞丐。
如果说耶稣的使命是拯救人类，我相信高迪一定也是背负着建筑圣家堂的使命来到人间，时刻提醒人们:上帝永在。
刚过去的圣诞节，我正好去了西班牙一趟，最喜欢的地方便是格拉纳达和巴塞罗那。回来之后正在慢慢梳理游记，关于巴塞罗那的刚好写完了。下面附上游记，已经挺长的了，攻略就不一并贴过来了，图片也只选取了一部分。有问题可以私信我~
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游记 · 来到属于高迪的城
说来惭愧，直到读了游记《理想国度》里关于巴塞罗那的记叙，我才第一次听说高迪，这个一手建起巴塞罗那的灵魂精髓的工程师。那天夜里，被书中摄影插图所触动的我，在笔记里写下了这样一段话：
“第一次听到巴塞罗那，是说一支球队。直到今天，这个名字才和高迪，及那么多奇异的设计联系在一起。我喜欢他对于自然的崇尚和模仿，和灵感来时随意挥洒的色彩，圣家堂如神木林般耸立的穹顶，巴特略公寓彩色的外墙（想起了天津的陶瓷屋，觉得像是个拙劣而过度堆砌的模仿），桂尔公园圆弧状的回廊，米拉公寓暖暖内含光的烟囱。我想亲眼去看看，高迪改造过的“午夜巴塞罗那”。”
同样是一个难眠的夜里，我抵达了巴塞罗那。拖着小箱子走过马约尔广场，我看着伫立在黄色灯影里的雕像，和四周如古神殿般的典雅建筑，有种恍惚的不真实感。
我走进了梦里，迎接我的入口，是这座属于高迪的城。
夜里和西班牙朋友小酌之后，沿着格拉西亚大道回我们的住处，却在街角不期然地发现了高迪的踪迹。
这是我第一次亲眼看到他的手笔。米拉之家静静伫立在夜色中，自然地融入了街景，如果不仔细打量，很容易错过那些起伏而流畅的曲线，和阳台扶手如海藻般的造型。隐藏在现代化的橱窗和灯光之下的，是一栋一百多年前的前卫建筑。我极力眯起眼，想辨别出了楼顶上别具特色的烟囱，却也只能看到几处模糊的轮廓。这座公寓低调而又别具一格，就像高迪给这座城市留下的潜移默化的改变一样。
我在夜风里默默地站了很久，才依依不舍地离去。
于是第二日清晨，起床后便直奔米拉之家，想填补前一夜留下的憧憬。晨光中，整座建筑的细节变得无比清晰，看起来像一块被海水冲刷得扭曲了的巨岩，上面遍布丛生的海藻。这栋公寓是高迪为富豪米拉先生设计的私人宅邸，也是他的关门之作，坐落在城中最繁华的格拉西亚大道上。米拉夫妇住在二层主楼，其他楼层用于租赁。
公寓的几扇大门都是镂空的，光线打在彩绘的天花板和墙面上，几种淡淡的马卡龙色融在一起，看起来无比梦幻。
我最喜欢的地方，莫过于天台。一排排造型如锡兵脑袋的烟囱口，高低起伏；钟罩般的楼梯口盘旋着波纹，通风塔顶点缀着五彩的香槟瓶；透过两道拱门远眺圣家堂，风景就如同嵌在画中。这样奇妙的设计，怪异而又荒诞不羁，让人浮想联翩。
离米拉之家几步之遥，是另一座高迪改造的作品巴特罗之家。同样是百年前的私人府邸，同样的“高迪式”标新立异。巴特罗高耸的外墙面装饰着蓝和绿的陶瓷，色彩如调色盘般艳丽而和谐。
站在楼前仰望时，我忍不住联想，这个建筑或许是在记叙，曾经发生过的一个唯美故事：骑士与恶龙在茫茫海上搏斗，最终拔下了它的獠牙，滴落的鲜血里开出一朵玫瑰，被骑士摘下，送给获救的公主，两人从此幸福地生活在巴特罗的童话世界里。
故事的灵感纯粹是触景生情，在这里，海洋元素随处可见：深蓝色的天井应景地飘着人造雪花，旋涡状的天花板上悬吊着海葵样的顶灯，彩色玻璃如一枚枚扇贝。
小巧的露台上，烟囱口依然是不拘一格的奇特造型，波浪起伏的屋脊上有竖起的彩球，服帖的彩色陶瓷片，犹如巨龙的背部。
在楼中转了几圈，依依不舍。比起米拉之家，我私心里更喜欢巴特罗，因为它精致而温馨，更像一个温暖的归宿。屋子里的每一个细节处理，都体现着高迪以人为本的考虑：调节温度的换气扇，符合人体构造的家具，特意设计的楼层数字……和手掌无缝贴合的门把手上，依稀还留有高迪的体温。
为了节约天光，我们打包了一点食物，便匆匆赶往古埃尔公园，继续寻找高迪的旅程。这个公园离市区稍远，当我们出了地铁口，仰头望着遥立在山头的建筑时，顿时理解了这个曾经想建成花园式别墅区的地方，为何无人问津。高迪的挚友和投资人古埃尔伯爵是一个和他一样的理想主义者，希望把这里建成引领潮流的新型公共社区，但作为老练的房地产商，在这样偏远难行的地方投资地产，实在是个失败的选择。这也难怪60栋别墅只卖出了区区2座，其中一个购买者还是高迪本人。
但多亏了古埃尔伯爵这次不惜血本的疯狂尝试，给了高迪一片广阔的舞台，挥洒他的自然主义理念。变色龙和蜥蜴的立体喷泉吐出潺潺水流，马赛克陶瓷片反射着水光；百柱厅倾斜的墙壁和立柱，游人穿行其中，或倚或立；俯瞰巴塞罗那远景的圆形大广场，人们肩并肩、相隔不远地歇坐在世界第一长的石椅上，和谐地融入了周围的环境……
我们也挑了一处椅子坐下，拿出Tapas悠闲地品尝。这里像一个广阔的游乐场，不仅是孩子们的天堂，也是成人的童心可以安心释放的地方。可爱的姑娘靠着蜥蜴的大脑袋，做出亲吻的姿势；有收集癖的摄影师，对着长椅上无一重复的装饰瓷片一个个拍过来。阳光煦暖，风景如画。
高迪是为建筑而生的。在他的笔下，自然融入了设计，流畅的曲线代替了坚硬的棱角。体贴入微的细节处理，即使隔过百年时光，依然能感受到他那关切的目光。作为建筑史上的奇才，他的成就无人能及；但作为一个有血有肉的凡人，他的一生又有太多的跌宕。
他曾在才华带来的追捧中飘飘然忘我，炙手可热，却得不到自己心仪姑娘的芳心，只能看着她选择了另一个平平无奇的男子，安然度过一生。他由此便断了感情的羁绊，终生未婚，也不再有其他爱好，一心专注于事业。
而他事业的顶峰，便是圣家堂。
在城市中心里，无论站在哪个角度，都不会错过圣家堂的身影。我在参观之前，也已经几番拍过它的远景。可当我真正伫立在圣家堂的大门前，抬眼仰望时，那种深刻的震撼才涌上心头。
我从来没有见过这样的教堂。无论是电影、电视，或是书本、画册中，没有一所教堂能与圣家堂类比。
第一眼看上去，许多设计都有些滑稽可笑，与我想象中庄严肃穆的教堂相去甚远。高迪对自然的执着，在这里依然随处可见。像水果篮子般的塔顶鳞次栉比，屡见不鲜的马赛克瓷片组成绚丽的色彩，每一处墙面上都带着各种不明所以的规则凸起，整体感觉就像一个巨大的玩具乐园，满载着浪漫主义的气息。
而后随着语音导览，细细玩味教堂的三个立面和内部结构，当初的反差感才逐渐淡去，取而代之的，是惊喜，是敬畏，是共鸣。
圣家堂有东、西、南三个立面：诞生立面，受难立面和荣耀立面，每个立面各建有四座钟塔，分别代表耶稣的十二宗徒。除此之外，建筑的中央另有六座高塔。大部分的设计都未在高迪生前真正建成，但后人延续了高迪的精神，如今的第四代建筑师所参考的图纸模具，依然是当年高迪亲手所制的。
诞生立面是石制的海底世界，整片墙面上翻涌着数不清的波浪，天使和凡人林立其间，演绎着永恒的故事。我尤其喜欢后来日本设计师添上的门面，振翅欲飞的白鸽掠过嫩粉色的玫瑰花丛，满目翠绿，心生喜悦。
站在教堂的穹顶下，仰头观看如神木林般耸立的石柱，那片遥不可及的华盖，似乎从众神降生的远古时期便一直在那里，荫蔽着前来祈愿的信徒。四面的彩色玻璃在初升的阳光中变换着颜色，东侧是深邃冷峻的蓝，西侧是炙热温暖的红，耶稣的神像在华盖之下低垂着头。有白衣神父在台前踱步，有信徒跪地祷告，但更多的是同样心怀敬仰的游人，和我一样凝神四顾，迷醉在高迪的光影魔术中，难以移动脚步。
1883年，31岁的高迪接手了圣家堂的设计，此后的43年里，他的心血都倾注于此。这座现世的巴比伦塔，是高迪生命乐章的高潮，却也是戛然而止的终章。在他的暮年，高迪隐隐窥见，死神已经伸出了细长的手指，向他召唤：他看不到圣家堂的完工之日了。于是，他不眠不休地工作，到最后甚至住在了工地里，只为每时每刻都能看到工程的推进。
那日电车通行，心事沉沉的他只顾埋头赶路，没有瞧见呼啸而来的电车，猝然被撞倒在地，送到医院不久便断了气。没有人认识这个衣着寒酸的老人，他被当成流浪汉，在冰冷的地下室躺了多日。若不是一位老太太认出了他的尸骨，高迪将就这样籍籍无名地死去。
于是，出殡的那天，巴塞罗那万人空巷，人们随着灵车从医院一直送到圣家堂门口，不愿离去。高迪被安葬在圣家堂地下的墓室中，离他过去的工作室仅有几步之遥，可以日夜伴着熟悉的施工声、车轮滚滚声长眠。
当我站在受难立面前，自下而上纵观耶稣受刑、死去和升华的故事时，我心里想的人却是高迪，那盈眶热泪里，有一大半也是为他而流。他甘愿如修道士般生活，无欲无求，将心神投入与上帝的对话中，他的作品因此真正淬炼出了《圣经》的精华。那些雕塑中透露出的、愿以一己之苦换取世人安宁的大爱，即使是百年后的无神论过客，也依然会被深深打动，而开始好奇背后的种种故事。
至少，在我转身离去时，已默默将《圣经》放入了我的书架中。
“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术；我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。”
杨绛先生写下的这句话，用来形容高迪，恰如其分。
时光如白驹过隙，转眼，高迪已经离去百年。他是加泰罗尼亚雷乌斯人，但他的灵魂，却渗入了巴塞罗那的土地，散落在浪漫而文艺的西班牙人的血液中，永远熠熠生辉。
路过巴塞罗那，像是走进了长眠的高迪的睡梦中。2026年，圣家堂完工，我许下心愿，一定会回到这个地方，再次聆听他遗留在砖石之间的细语呢喃。
放了几张图，也是从网上看到的，现在拿来分享下