《魅影缝匠》中的一针一线，对高级礼服的极致追求

为了筹备本片，Mike 得以进入英国第二大博物馆 Victoria & Albert Museum 并获得特权去亲自接触那些在时尚世界留名的服装设计，包括 Givenchy、Balmain、Balenciaga、Charles Frederick Worth、Victor Stiebel 和 Norman Hartnell（伊丽莎白二世在1947年婚礼礼裙与1953年加冕典礼礼服的设计师）。

英国时尚摄影师Cecil Beaton1948年为《Vogue》拍摄的Charles James礼服大片。

每一套都是根据特定的演员（包括电影中那场春季走秀模特和贯穿全片的各个女客人）身材来进行定制，而不是先有成品再来选相对应尺寸的演员，作品都是手工缝制而成，完全表现出上个世纪50年代高级定制的雍容风姿。

团队协作

两位首次登上荧幕的V&A讲解员，Sue Clark和Joan Brown，有着超过 50 年经验的女裁缝师，在导演Anderson 和 Mike 在 Victoria & Albert 博物馆收集资料时，就是这两位女士担当义务讲解员的。后在片中分别出演名为Biddy和Nana的角色，是Woodcock的两位高级雇员。

影片中出现了大量时装定制屋场景和相当规模的定制服装，让角色的还原程度更高，剧情更有可信度。

顶级面料

Lavender Piece

这件薰衣草紫的晚装最为惊艳，结合 50 年代英国风格之余还带有一点点 restoration 时期（1660-1685）的韵味，使用了17世纪晚期的弗拉芒棒槌蕾丝，极为珍贵。

Mark 的团队跑遍了伦敦，挖到了一段长 3 米宽仅 7 厘米、源自 17 世纪的 Flemish 蕾丝。

Flemish Lace 不仅仅是 Flanders 佛兰德地区（前欧洲公爵的封地，包括现时法国和比利时的部分地区）的一种蕾丝工艺，更是这个独特地区的一种文化遗产，全盛时期由 1550 年到 1750 年，以线轴蕾丝为特征（相对于针织蕾丝来说）。

现在将产自安特卫普、梅赫伦、班什和瓦朗谢讷的蕾丝都统称为 Flemish 蕾丝，电影中Reynolds 也说了这是他在二战中在安特卫普抢救回来的一段蕾丝（电影里他说的是 16 世纪晚期）。因为这种面料数量有限，所以 Mark 的每一刀都非常慎重，一旦剪错就再也没有办法回头了。

Crimson Lace Debut

Mike 在这里为口袋的增加赋予了一些新的想法，这是一条专门为主办晚宴派对的女主人度身定制的款式，在整场派对上不停穿梭招待客人的女主人，一个小小的口袋所起的功能就非常关键，而蕾丝的设计又大大提高了整体的美观度。

Alma 穿着这件深红晚礼服第一个走向观众，正式奠定了她在 Reynolds 心中第一缪斯的地位。在下摆上同样用上了 Woodcock 家最具标示性的蕾丝同时，还在晚礼服上增加了口袋的设计。在 20 世纪前，受细腰线条审美影响，口袋曾在非常长的一段时间内成为女性礼服的禁忌，因为增加口袋就意味着流畅线条的放弃。

受 Balenciaga 刺绣工艺的启发，Alma第一次在伦敦约会的葡萄红晚装将一些小圆片隐藏在刺绣之下以营造一种隐隐发光的效果，这种面料比一般的丝绸更有雕塑感，弧形的象牙花纹向上卷起。它像是一封情书，上面写着只要她接受，雷诺兹愿意将她带进自己的生活。

Asparagus Velvet

影片中，有着着基督教风格的工作室灵感来自 Cristobal Balenciaga，在一条Balenciaga的裙装上，布里吉斯发现了一种用在丝绸上固定亮片的刺绣技术，这促成了片中Alma为自己设计礼服的细节，就是她身穿的那件饰有标志性Asparagus纹样的丝质鸡尾酒裙。

Cyril's Daily Look

剧中雷诺兹的姐姐希里尔Cyril算是他的经纪人和时装屋的“CEO”，服装虽不华丽，但是从剪裁、颜色、面料的精挑细选中能体现出一个精明女商人的形象。

Reynold's Suit

Daniel Day-Lewis 在剧中的服装，全部服装均由 Savile Row 萨维尔街的 Anderson & Sheppard 定制而成，再由 Mark 按照 50 年代伦敦当时的裤型稍作修改。

「伦敦之于男人，正如巴黎之于女人。」位于英国伦敦的萨维尔街，作为全球男装定制的圣地，几乎是每一个成功人士渴望去的地方！剧中ReynoldsWoodcock的服装全部由由萨维尔街的Anderson & Sheppard定制，至少27次不同身体部位的量体，至少50个工时的全手工制作，1：1的切片剪裁。

其他造型

这套衣服基于英国设计师查理斯·克雷德的作品设计的，所以采用的是皮革面料。你需要依据设计师的品味来做出选择，还要保证不偏离角色。

有关时尚的影片很少，而仅仅是围绕高级时装展开的影片则是少之又少——字面上说，它其实意味着「高级手工定制」。《魅影缝匠》深入地探究了这些服装背后的一切，从一丝不苟地尺寸测量，到创造衣服的样式和底面，再到缝制本身。传统上说，高级时装是手工缝制的，而Mark创作出来的大部分服饰也是一样。

正向电影中所说的那样，能够拥有以自己姓氏冠名的fashion house对所有当时的时装设计师来讲都是最高的荣誉和梦想。

那么50年代最优秀的设计师都有谁呢？跟着小编看看。

50’s Top 5 时装设计师

Christian Dior

Christian Dior 在1947年建立了 The House of Dior.

在战争结束后，Christian Dior 可能比其他任何人更多地，用他的Bell Suit和Tiny Waist来重新定义女性的风尚。当时摩纳哥王妃Grace Kelly便是这种风格的忠实粉丝。

Dior 先生非常认真地想让女人们回到以前轻松的心情和诱惑的艺术。Bar Suit 是Dior最具代表性的设计之一。 在他的1947处女首秀 “New Look”系列中，利用紧身马甲，塑造黄蜂般腰线，臀部使用软垫，而伴随的裙子又圆又宽。

他New Look 中“回到都市愉悦”的理念引领了那个时代的设计风格，扫去人们心中对战争的阴霾，让他在随后短短十年里成为了世界上最著名的法国人。

Cristóbal Balenciaga

这位西班牙设计师是奢华魅力的狂热粉丝，他的时装轮廓风格与Dior相反，他并不注重腰部, 但他的长袍礼服为Chanel的衬裙铺平了道路。

自 Balenciaga创建他的French House那一刻起，他的衣服就有了简洁的印迹，有时有着华丽的仪态，而有时则有一种图形的优雅。

他在20世纪50年代重塑了女性的轮廓，他的剪裁是种传奇，没有什么比Balenciaga的西装更能轻易地契合身体。一旦女性穿了他的衣服，她们便不愿穿别的任何品牌了。

Jacques Fath

Fath 是名法国设计师，因其独特的面料选择和形状而闻名。战后的世界乐于接受一切带有法国味道的事物，富有的美国人偏爱法国时尚多余美国本土设计师。于是Jacques和他的妻子Geneviéve决定利用自己的名人地位，前往美国进行为期三个月的巡演。那时，Geneviéve的衣柜包括日间和晚上的35套服装，17顶帽子，16双鞋子，10把手提包，4把雨伞和许多其他配饰。

后来他因为 Moira Shearer穿着红色鞋子的精美礼服而闻名全球。Fath带着年轻的Parisienne风格，设计中突出的领口和沙漏状的款式不断涌现。Fath将Dior 的New Look带给了年轻一辈的消费者，他总能构思出非常具有诱惑性的服装给穿高跟的女性来展现一种活泼的性感。

在他的职业生涯中，Jacques Fath聘请过几位年轻的新设计师作为助理和学徒，这些人后来多数组建了他们自己的时装屋，包括Hubert de Givenchy，Guy Laroche 和Valentino Garavan。

Pierre Balmain

这位巴黎设计师也属于那些在二战后将荣耀带回法国时尚的人。他纯粹的法国风格的优雅是所有设计师所羡慕的。

他的“朱莉夫人 JolieMadame”风格展现了保守和优雅兼具的服装风格。

Balmain的贵族客户喜欢他奢华的舞会礼服和奢华的婚纱。 他作品中的奢华气息也吸引了当时的好莱坞的女星们。而且，我们现在可看到不少披肩，便是从他推广的女士晚礼服披肩演变的。

有不少其他成功的设计师为Pierre Balmain工作，其中包括：Gerard Pipart，Baptiste Caumont， John Cavanagh以及老佛爷Karl Lagerfield。

Coco Chanel

Coco Chanel在战后几年仍保持低调，专注于高级时装。 她在战争期间的表现并不令人满意，然而，Chanel仍是于1954年以她的名声回归了百花齐放的时装界。

Coco Chanel却不是Dior花哨连衣裙的忠实粉丝，她认为她设计的大圆裙子和细窄的腰部让人觉得既不现代，也不适合那些在战争中幸存下来的女性。她想要不仅在时尚界还有整个社会中扮演积极的角色，正如她在第一次世界大战之后那样，去着手拯救和重振女性的时尚。

在1954年， Coco Chanel推出这套服装作为对“New Look”的一种回应。 Coco Chanel在她的夹克上使用黑白色作为对比，在外套中部使用四个口袋和四个小按钮，并将所有边缘运用黑色修饰。

为了成就自己的高级服装之梦，有没有更多上进努力的勇气了？

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