准备在办公室包饺子。
——今天的编辑 谭孃
“不吃血旺肥肠,等于白来大邑”。
血旺自来与大邑深度绑定,甚至成了一种刻板印象,凡是有朋友问起哪家血旺好吃,游血旺、周血旺、庹血旺,百家姓+血旺的店名轮番轰炸微信弹窗,地址都不用多想,憋憋是大邑。
确实,作为专卖“肥肠血旺”的小城,在大邑走3步就能碰到一家肥肠血旺老店。
但今天要说的是,虽然大邑血旺很好,但我更爱都江堰的血旺!
都江堰的血旺更朴实,更乡坝菜,甚至很多店的血旺都只有血旺,是道素菜,却不影响它出彩。
比如马上要说的汪煮血,就是我个人觉得有胜于大邑血旺的一家。
和大邑一样,都江堰的血旺店也基本采用姓氏开头命名,但他们叫“煮血”,比如,马煮血,刘煮血,老板姓啥子就喊他来给你煮。
汪煮血在大众点评上搜不到名字,只有去过才能按到地图位置导航,都江堰安龙镇海棠路,蛮靠近名气更大一点的安龙猪耳朵。
说是名气更大,实际上进了安龙镇有好几家汪煮血,实在不好分清哪家最正宗,挨到吃,最后觉得这家老字号汪煮血才是大哥大。
非常典型的苍蝇馆子,汪煮血坐在一排看起快拆迁的自建房下,是那种猛火灶一开整条街都听得到的空旷。鲜红的招牌是最耀眼的存在,甚至盖过雨棚下就餐的热闹,夺目,认准这块牌子。
两个开间摆满桌子板凳,右手边专门开了一间明厨,烧菜、炒菜、拌菜一应俱全。老板更推荐自家的稻草熏卤,算得上是乡坝头的独有特色。
在这类馆子吃饭,菜单几乎是失灵的,经验就是老板们最好的小程序,你还在选,他们已经给你配好菜了。
“拌鸡,你们4个人嘛。”
“腊肉卤拼就切35的,完全够得到。”
这种时候根本插不进话,全凭一份信任,看老板得不得烧称。
我更关心锅儿里的那点功夫,一道血旺,一道豆腐烧脑花,感觉都是锅儿晃猛了就要散的架势。
显然大师傅烧菜已经像洗脸一样简单,热锅烧红油,再下新鲜脑花,小火煮上一个点菜的功夫,不慌不忙从背后的豆花桶里盛出一碗,盖在上面,再简单调味,撒上大把葱花,上桌前再撒一把。
血旺烧起来算是更简单了,我们就没现场追更了,最后上桌是红红的两大盆,不擦碗沿,主打一个豪放不羁,很喜欢。
菜也是要人很难不爱。
首先说这个稻草熏卤吧,烟熏味不算重但吃得出,拼的猪脑壳肉和耳朵,肉耙和却不腻,冷了也不发硬,配上店家自己配的海椒面,越嚼越香。
再说这个拌鸡,同行的朋友喜欢吃青城山的邱豆花家拌鸡,每次都去打包一份回家慢慢品,其余再难听见名字。这家的是点了名的不错。
肉嫩,不柴,是要新鲜的鸡肉煮出来的才会有此效果。红油舍得给,香而不辣,最后家的几勺白糖到位而不过分,一样的,配花生米是道不错的下酒菜。
豆腐烧脑花和血旺有异曲同工之妙,也延续了都江堰烧血旺的特色——加醋。
红油汪实,大火把佐料烧到了菜里,吃起丝毫不觉寡淡;佐料汪实,乡坝菜的重口味一拳直接在第一口把人打醒,硬生生在记忆里留下好评;醋恰到好处,把调味上升到了新高度,不会给人造成不适,满口留香。
几味原料在入味的同时保持了软嫩,锅里没有散的型,舀到碗里用筷子一戳就散了。
此时配上一碗热乎乎的甑子饭,木香、米香、红油香,在碗里融合得当。
满满的锅气,一桌热和饭,吃得人舒坦。
后来我们又去吃了大邑的周血旺,重拾了一下大邑风味。
古镇里的周血旺生意越做越大,大到对家也成了自家,菜品也花哨了许多。
周血旺有公认的几大必点菜,肥肠血旺,腊味拼盘,麻油鸭。我们当然也是随大流,在此类菜上增加素拼和糍粑一份。
摊子扯得开,人流有保障,自然就有经验沉淀,至少周血旺的小菜是足量供应的。更让人惊讶的是,小菜里有阳荷!
作为出了湖北再没看见这类根茎蔬菜的外地人,我表示小时候很讨厌吃,觉得有股怪味,但离家久了就还是想念,甜甜的软软的,炒得是可以的。
麻油鸭吃了,精髓不仅在于鸭子本身,和一锅油烫出来的微脆酥皮,更在那一碗精彩的蘸料。麻油味的奇特香和脂香搭得绝妙,如果不是一口吃一块鸭子,那建议每一口都蘸。
肥肠血旺是主角,也几乎挑不出什么缺点,肥肠软又细,血旺细嫩,也是延续大邑的血旺特点,即大锅里一直炖着血,盛装后调味打汤,不再烧制。
周血旺是吃过就会喜欢的那种馆子,绝对不会出意外,也是吃过后就理解大家为什么喜欢吃的馆子,因为确实还蛮好吃的。
最后的糍粑是看点评才点上的菜,长长一条,看着像年糕,表面也都有风干的迹象,吃起来真的好软哦,是土豆会喜欢的糯唧唧。
两家店代表了各自的地域特色,都江堰的足够重口,加足了料和特色的醋,还要猛火烧,素血旺也能妥妥出道,大邑的万人喜爱,老少咸宜,推给第一次尝试吃血旺的朋友也够彰显自己的资格。
你有你爱,我有我爱,适口者珍,你更喜欢哪边的血旺,评论区告诉我们。
今日编辑 | 谭孃
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